Start-/Endpunkt:
Parkplatz an der Berghütte Grasgehren

Anspruch:
Mensch – mittel // Hund: mittel

Tour:
Rundtour | 5 km | 3 h inkl. Pausen

Einkehr:
Berghütte Grasgehren

Los geht es an diesem heißen, sonnigen Tag auf dem Parkplatz an der Berghütte Grasgehren. Dort folgen wir nicht der Beschilderung zum Bolgengrat, sondern wählen den entgegengesetzten Weg zum Riedberger Horn. Wir haben für die Tour viel Zeit und genug Wasser für Mio eingeplant. Und damit starten wir auch, bevor es richtig losgeht. Denn in unmittelbarer Nähe zum Parkplatz tritt die Schönberger Ach aus dem Berg – eine willkommene Abkühlung für unsere Fellnase. Pfoten, Bauch, Schnauze…alles muss großzügig mit dem kalten Nass Bekanntschaft machen.

Die Aussicht ist immer wieder atemberaubend

Nach dem Bad geht es bergan. Auf weichem Weideboden passieren wir einen Schlepplift, der im Sommer natürlich nicht in Betrieb ist. Immer wieder machen wir Pause, lassen Mio schnüffeln und nutzen die Zeit, um Luft zu holen und die Aussichten zu genießen. Der Weg wird zum steilen Pfad und verläuft kurzzeitig im Schatten eines kleinen Bergwaldes. Die nach oben führenden Stufen sind mal ordentlich gesetzt, mal aus Fels und mal einfach Erde. Das macht unseren Aufstieg beschwerlich. Deshalb pausieren wir und bieten Mio etwas zum Trinken an. Wir könnten kurz darauf einen Abstecher zur Mittelalpe Grasgehren unternehmen – sie bietet ebenfalls tolle Ausblicke und wunderbaren, selbst gemachten Kunden. Heute lassen wir das, und gehen stattdessen weiter Richtung Gipfel. Zahlreiche Wanderer kommen uns entgegen, grüßen freundlich und ‚bewundern‘ Mio. Ein Hund verbindet. Wenn es eines Beweises bedurft hätte…

Die letzten Höhenmeter zum Gipfel gilt es nun in Angriff zu nehmen. Die Sonne brennt ziemlich. Zum Glück erleichtern Serpentinen und Stufen den Aufstieg. Anstrengend ist es trotzdem. Doch schon bald können wir das Gipfelkreuz erspähen. Zwei, drei Kurven sind noch nötig und schon stehen wir auf dem Grasgipfel des Riedberger Horns. Es ist heute erstaunlich leer auf dem Plateau. Wir nutzen die Gunst, setzen uns und genießen die atemberaubende Bergwelt. Mio bekommt Wasser und eine Belohnung. Er nutzt die Pause, um Kraft für den Abstieg zu sammeln. Der führt erst einmal in einen Gegenanstieg in Richtung Bolgengrat und von dort weiter in Serpentinen auf einem steilen, aber dennoch leichten Teerweg zurück zum Ausgangspunkt.

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Start-/Endpunkt:
 Auenalpe 1 | 6992 Hirschegg

Anspruch:
Mensch – leicht // Hund: leicht

Tour:
Hinweg = Rückweg | 6,6 km | 3 h inkl. Pausen

Einkehr:
Alpe Melköde | Auenhütte

Zunächst geht es an der Talstation vorbei. Kinderwägen und anderen Wanderern müssen wir ausweichen. Schilder weisen den Weg Alpe Melköde. Es folgt der erste und gleichzeitig einzige richtige Aufstieg auf dieser leichten Wanderung. Zwei, drei Kurven später liegt die Station nur noch in Sicht- aber nicht mehr in Hörweite. Es wird wesentlich ruhiger. Menschen lassen wir größtenteils und Maschinen komplett hinter uns. Dafür führt uns der breite, fein geschotterte Weg direkt zum Herzsee. Ein Highlight!

Sieht er mit seinen unzähligen Blau- und Grüntönen doch aus wie ein Bergsee aus dem Bilderbuch. Dass er der Speichersee für die Beschneiungsanlage des Skigebiets ist, trübt seine (An)Lage nur dann, wenn man es unbedingt so will. Mensch(en) und Hund(e) nutzen den See an diesem heißen, sonnigen Tag vielmehr zum Schwimmen und Abkühlen. Mio ‚traut‘ sich allerdings nicht so weit rein, denn das dunkle, tiefe Wasser in der Seemitte ist ihm nicht geheuer. Stattdessen springt er im flachen Uferwasser umher und genießt das Bad.

Die Alpe Melköde liegt romantisch am Talschluss

Wir haben zwar keine Termine aber die Alpe wollen wir schon noch erreichen, gehen weiter. An der anfänglichen Charakteristik des Weges ändert sich nichts. Technisch anspruchslos, bietet er viel Möglichkeiten zum Schnüffeln (Mio) und Landschaft genießen (Mensch). Eine Zeit lang begleiten uns freundliche holländische Wanderer. Dann wieder sind wir vollkommen allein. Der Weg schlängelt sich durch mannshohen Sträucher und erwachsene Bäume. Er passiert Felsbrocken, die sich vor vielen Jahren vom Ifenmassiv, das über uns liegt, gelöst haben und ins Tal gedonnert sind.

Und dann wird auf einmal die Landschaft richtig weit. Weideflächen kommen ins Blickfeld. Kuhglocken sind weithin hörbar. Und ganz am Ende liegt unser Tagesziel: die Alpe Melköde. Die Landschaft ist alles andere wie öde, sondern romantisch. Wir erfreuen uns dieses Anblicks und nehmen die letzten Meter zur Alpe in Angriff. Dort wird unser kleiner Freund eine ausgiebige Pause erhalten bevor es auf dem gleichen Weg zurück geht, inklusive Bad im Herzsee.

Info: Die Alpe erstreckt sich auf einer Hochebene im Schwarzwassertal – einem der schönsten Flecken im Kleinwalsertal – und liegt auf einer Höhe von 1.350 m. Von hier ist auch möglich weiter zur Schwarzwasserhütte oder bis zum Walmendingerhorn aufzusteigen.

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Mehrere Besonderheiten weist der KAT-Walk auf. Zum einen passiert er mondäne Orte wie Kitzbühel. Zum anderen bietet er auch Etappen mit kompletter Einsamkeit. Wenn man allerdings Hüttenübernachtungen sucht, ist man hier falsch. Denn dafür geht es immer wieder ins Tal. Das kann man als Nachteil empfinden. Doch für uns war es Vorteil, um die Zeit in den Kitzbüheler Alpen zu einem ‚richtigen‘ Urlaub werden zu lassen. Die Buchbarkeit über den Tourismusverband macht den KAT-Walk noch einfacher. Denn man braucht sich um gar nichts zu kümmern. Die Übernachtung erfolgt in guten bis sehr guten Hotels. TIPP: Früh im Jahr buchen, dann ist die Auswahl noch größer. Und das Gepäck wird von einem Hotel zum anderen transportiert. Ein Tagesrucksack genügt also.

Die einzelnen Etappen im Überblick

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Start-/Endpunkt:
Bödmerstraße 93 | 6993 Mittelberg

Anspruch:
Mensch – leicht // Hund: mittel

Tour:
Rundtour | 6,6 km | 3,5 h inkl. Pausen

Einkehr:
Schönesbodenalpe | Bernhards Gemstelhütte | Hintere Gemstelhütte

Eine S-Kurve und Brückenüberquerung später stehen wir am Eingang zum Gemsteltal. Wir folgen nun auf einem schmaleren, einfachen Schotterweg, dem Gemstelbach. Es geht jetzt bergan. Jedoch nicht gleich so steil wie auf der Gegenseite – unserem Rückweg. Der Wald weicht weiter zurück und gibt den Blick frei auf eine beeindruckende Bergwelt. Sie wird uns bis zur Hinteren Gemstelhütte begleiten. Mio schaut, schnuppert und nutzt die zahlreichen Quellen und Bäche zum Trinken und Abkühlen. Das ist auch nötig, denn es gibt zunächst wenig Schatten. Dafür kann man Kühe und ihre Glocken hören als wir ‚Tonis Gemstelaple‘ passieren.

Zeit zur Einkehr – doch vorher: Wasserspiele

Der Weg ist weiterhin einfach, und jetzt auch flacher. Damit bietet sich die Gelegenheit, die imposanten Gipfel ringsherum zu bewundern. Das Gemsteltal bietet großes Landschaftskino. Beim Blick zurück, schaut man auf das Walmendingerhorn. Voraus thronen Kleiner Widderstein und Bärenkopf. Mio orientiert sich mehr nach unten und genießt das kühle Nass, das überall sprudelt. Ansonsten ist der Weg auch für ihn nicht so spannend. Keine Felsbrocken, Stufen oder Baumstämme, die erklommen oder untersucht werden wollen. Aber für den Anfang ist das auch gut so.

Das ändert sich kurz vor unserer Einkehr, denn der Gemstelbach muss wieder überquert werden. Man könnte das über massive Brücke tun oder wählt den Weg, den sich Mio ausgesucht hat: über Felsbrocken und angeschwemmte Baumstämme, durch das wilde Wasser des Bachs. Dieses Abenteuer scheint ihn ganz schön angestrengt zu haben. Denn als wir nach etwa anderthalb Stunden die Hintere Gemstelhütte – unsere heutige Einkehr – erreichen, fällt er recht schnell in einen tiefen Schlaf.

Mio genießt seine Pause und wir den leckeren Kuchen auf der Hütte. So gestärkt, machen wir uns auf den Rückweg. Wir können das Gemsteltal jetzt noch mehr als auf dem Hinweg genießen, da der Weg zwar steiler, dafür aber noch einfacher ist. Deshalb hat Mio auch noch Muse, die Mauerreste eines abgetragenen Hauses genauer zu untersuchen. Sie liegen unter hohen, Schatten spendenden Bäumen. Wir setzen uns auf die Steine und beobachten, wie es alles untersucht. Ein paar Wanderer gehen währenddessen schwitzend an uns vorbei. Wenig später springt Mio erneut den Gemstelbach und genießt die Abkühlung. Wir wandern anschließend die letzten Meter auf dem Hinweg zurück zum Ausgangspunkt. Mio ist kaputt – sieht aber zufrieden aus.

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Da wir lange Abstiege am Ende einer Wanderung überhaupt nicht mögen, wissen wir schon vorab, dass wir mit der Walmendingerhornbahn wieder ins Tal fahren werden. Wir starten deshalb unseren Aufstieg auf dem Parkplatz der Bergbahn. Zunächst geht es ein paar Minuten durch Mittelberg, vorbei an der imposanten Pfarrkirche St. Jodok. Wenig später weist ein Schild zur Bergstation des Zafernalifts – unserem ersten Zwischenziel. Unmittelbar danach geht es auf einem geteerten Weg gleich steil bergan. Zahlreiche Ruhebänke an den Kurven und Serpentinen laden zum Durchschnaufen ein. Unterhalb der Station löst Schotter den Teer ab, der Weg bleibt aber unspektakulär. Ganz im Gegensatz zum prächtigen Landschaftskino, das uns umgibt.

Links zum Walmedingerhorn oder rechts lang

So richtig genießen wir die Ausblicke von der Terrasse der geschlossenen Sonna Alp (Betriebsruhe zwischen den Saisons) aus, die neben der Bergstation des Zafernalifts liegt. Wir blicken ganz links bis zum Grünten. Direkt vor uns liegen Kanzelwand-Fellhorn, Hammerspitze, Kemptner Kopf und Walser Geishorn; nicht zu vergessen: Kleiner und Großer Widderstein. Unser bisheriger Aufstiegsweg endet hier und wir müssen uns entscheiden, wie wir weiterwandern. Links entlang in Richtung Bühlalpe oder entgegengesetzt zum Heuberglift. Wir gehen rechts und wandern die nächste halbe Stunde auf dem Oberen Höhenweg Hirschegg-Mittelberg. Der breite, geschotterte Forstweg ist technisch nicht anspruchsvoll und weist wenig Steigung auf. Er erlaubt so ganz entspanntes Dahinmarschieren. In der Hochsaison ist hier sicherlich viel los. Wir sind aber in Nebensaison unterwegs und sind fast alleine.

Das ändert sich auch nicht, als wir eine Kreuzung erreichen. Vier Wege treffen sich hier. Wir verlassen den Höhenweg und wandern halblinks in Richtung Walmendingerhorn und Walmendinger Alpen. In einem weiten Bogen unterqueren wir den Heubergmuldenlift. Dort bietet sich uns ein tiefer Blick das Kleinwalsertal entlang bis zum Grünten. Direkt unter uns liegen das Heuberghaus und der Bergggasthof Schöntalhof. Am Ende dieser freien Fläche erreichen wir ein kleines Waldstück und biegen nach links ab. Zu unserer Rechten das Panorama, das uns die nächsten Stunden begleiten wird, und geprägt ist vom Hohen Ifen. Immer wieder imposant.

Der Weg wird zum Pfad

Nun ist es mit dem bisher leichten Weg vorbei. Buchstäblich von einem Schritt zum nächsten wandelt er sich in einen anspruchsvollen, schmalen Steig, der über Wurzeln und kleinere Gesteinsblöcke führt. Stufen von unterschiedlicher Größe hat. Und aufgrund des feuchten Waldbodens etwas schmierig ist und deshalb unsere ganze Konzentration verlangt. Zudem liegt er größtenteils im Schatten des Heubergs. Die Sonne, die uns lange Zeit gewärmt hatte, fehlt jetzt und die Herbsttemperaturen lassen uns frösteln. Deshalb versuchen wir, dieses Stück schnell hinter uns zu lassen.

Wenig später sehen wir auch schon das Ende des Pfades. Er führt aus dem Bergwald hinaus auf freies Alpgebiet – abgefressene Weiden links und rechts des wieder breiteren Wegs zeugen davon. Zudem liegt in Sichweite die Untere Walmendinger Alpe, die wir bald erreichen. Sie ist der Ausgangspunkt für einen weiteren Aufstieg. In Serpentinen geht es erneut über Wurzeln, Felsblöcke und zahlreiche Stufen in ein Waldstück. Es ist immer noch frisch, schmierig und lange Zeit einsam. Dann kommen uns die ersten Wanderer entgegen, die vom Walmendingerhorn absteigen.

Obere Walmendinger Alpe ist ein Kraftplatz

Plötzlich, nach etwa einer halben Stunde Aufstieg, bricht sie durch: die Sonne. Dafür heben wir unsere Köpfe und blicken am oberen Rand des Weges durch Bäume und Büsche auf einen hellen, sonnendurchfluteten Platz. Kurz darauf erreichen wir diesen Platz: die Obere Walmendinger Alpe. In der Sommersaison ist sie betrieben und lädt zur Einkehr. Wir sind jedoch gar nicht traurig, dass die Fensterläden und Türen verschlossen sind. Denn so sind wir hier alleine. Vereinzelt hören wir Vogelgezwitscher. Wind bläst schwach durch die Bäume. Ein namenloser Bach plätschert wenige Meter entfernt. Der mächtige Grat des Heuberg beschränkt die Alpe auf der einen Seite. Wenn man seinem Verlauf folgt, fällt der Blick am Ende auf das Walmendingerhorn. Alles in allem ein wunderschöner, magischer Platz, der uns Ruhe und Kraft gibt – unsere Gedanken schweifen weit. Eigentlich wollen wir gar nicht mehr weiter, so schön ist es hier.

Doch nach einer längeren Pause brechen wir zum letzten Aufstieg auf. Von nun an geht es fast nur bergauf. Zunächst noch gemächlich, wird es nach wenigen Minuten steil. In Serpentinen steigen wir auf der Rückseite des Walmendingerhorn bergan. Hier kann man den erdgeschichtlichen Hintergrund der Alpen hautnah erleben, denn der Pfad führt an offenen, gefalteten Gestein vorbei. Man sieht also, was für Kräfte hier für Millionen von Jahren gewirkt haben und immer noch wirken. Kurz danach schweben die Kabinen der Bergbahn auf das Walmendingerhorn über unseren Köpfen – wir hätten es also auch leicht haben können. Dann hätten wir aber das angenehme Gefühl, es bis hierher geschafft zu haben, versäumt. Ebenso hätten wir nicht die Zeit gehabt, das wechselnde Panorama in unterschiedlichem Licht zu genießen.

Wenige Höhenmeter und ein paar Kurven weiter erreichen wir die Bergstation der Walmendingerhornbahn. Wir passieren das Gebäude und wandern die wirklich letzten Meter auf einem breiten Weg zum Gipfel – dem eigentlichen Walmendingerhorn. Und die Ausblicke auf diesem 360°-Gipfel sind wirklich atemberaubend. Sämtliche ‚Spitzen‘, ‚Hörner‘ und ‚Wände‘ lassen sich gar nicht aufzählen. Einmal mehr verstehen wir nicht, warum wir so lange gewartet haben, bis wir wieder hier oben stehen. Bevor wir einkehren und mit der Bahn nach unten fahren, heißt es erst einmal: genießen und staunen!

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Nach einigen Höhenmetern lassen wir auch die letzten Bauernhöfe und Wohnhäuser hinter uns. Die Straße endet und unser Weg wird natürlich. Wobei Weg zunächst der falsche Ausdruck ist, denn es geht direkt über eine saftige Wiese sehr steil bergan. Keine Serpentine. Keine Kurve. Direkt und steil. Zeit mal wieder innezuhalten und zu staunen. Schließlich kennen wir das alles noch nicht. Am Ende dieses insgesamt etwa halbstündigen Aufstiegs passieren wir ein altes Holz(wohn)haus und biegen zum ersten Mal in Bergwald ab. Wir freuen uns über die Kühle im Wald und das Plätschern eines kleinen Bachs. Unser Pfad führt uns immer weiter hinauf. Hohe Nadelbäume säumen ihn und geben gelegentlich Ausblicke frei: auf Sankt Gallenkirch im Tal und die gegenüberliegende Bergwelt mit unzähligen Gipfeln.

Erstes Ziel erreicht: der Montiel Maisäß

Nach etwa zwei Stunden Aufstieg öffnet sich vor uns der Bergwald. Eine große freie Fläche mit zahlreichen sonnengegerbten Holzhäusern liegt vor uns: der Montiel Maisäß. Auch dies ist für uns das erste Mal, dass wir so etwas sehen. Der Maisäß wirkt wie ein kleines Dorf auf über 1.300 Metern – ohne Straße, dafür mit einer kleinen Kapelle. Von einer Infotafel lernen wir, dass der letzte dauerhafte Bewohner von Montiel schon vor ein paar Jahren verstorben ist und was Maisäße überhaupt sind – Teil der sogenannten Dreistufenlandwirtschaft. Dabei wird die gesamte Vegetation eines Lebensraumes jahreszyklisch für die Versorgung des Viehs genutzt. Maisäße bilden die zweite, mittlere Stufe in dieser bergbäuerlichen Landwirtschaft. Das Vieh bleibt hier im Frühjahr für ein paar Wochen, bevor es zu den Sommerweiden noch weiter oben weiterzieht. Auch ohne dieses Wissen ist Montiel ein besonderer, ganz idyllischer Ort, der sogar eine eigene Kapelle hat. Unser Weg führt über saftige Wiesen, einmal quer durch Häuseransammlung. Einfach nur schön.

Wir lassen Montiel hinter uns. Über weichen Wald- und Wiesenboden führt uns der Pfad weiter nach oben. Links und rechts stehen weiterhin Bäume und Sträucher. Doch diese Vegetation wird lichter. Dafür ist das Gras um uns herum kniehoch und ragt auf den Weg. Scheinbar wird diese Tour selten gegangen – unverständlich – und Weidetiere waren schon längere Zeit nicht hier.

Immer wieder bleiben wir stehen, um die atemberaubende Bergwelt zu bewundern. Unzählige Gipfel sind in unserem Rücken. Vor uns baut sich ebenfalls eine hohe Wand auf, deren Gipfel wir aus unserer Position aber nicht erkennen können. Dort müssen wir allerdings heute nicht hinauf. Stattdessen biegt unser Weg nach rechts ab. Einen anderen gibt es nicht, sodass man sich gar nicht verlaufen kann. Auch an anderen Stellen wäre das schwierig, denn unzählige Markierungen und Wegweiser leiten die Wanderer zum Ziel. Nachdem wir einen namenlosen Bach durchschritten haben, erreichen wir den höchsten Punkt der Tour. Von nun an heißt es: abwärts.

Idylle: Zweiter Teil

Am Ende des Abstiegs warten zwei Überraschungen auf uns: der Balbierfall und eine kleine Herde Ouessantschafe – sogenannte Bretonische Zwergschafe. Während feine Wassertröpfchen des hinabstürzenden Bachs sich auf unserer Haut sammeln, berühren die kleinen felligen Tiere unsere Herzen. Sie sind sehr zutraulich und genießen unsere Streicheleinheiten. Als sich wenig später auch noch der Besitzer der Schafe zu uns gesellt, wollen wir eigentlich gar nicht mehr weiter. Der sympathische Einheimische erzählt uns eine Menge über die Ouessantschafe und ihre Herkunft. So haben wir heute nicht nur eine Menge gesehen, sondern auch etwas gelernt. Ein paar Meter weiter lernen wir sogar noch mehr.

Dialekt lernen an der Ill

Doch zunächst folgendem Balbierbach, der über Kaskaden ins Tal fliest. Dort in Gorthipol laufen wir durch ein Wohngebiet, überqueren die Hauptstraße und verlassen den Ort auch schon wieder in Richtung ‚Sportanlage Gemeinde Gallenkirch‘. Wir könnten an der Hauptstraße auch in den Bus steigen und zum Ausgangspunkt zurückfahren. Für uns ist das heute keine Option.

Nach wenigen Metern zeigt ein Wegweiser an, dass wir nach rechts gehen sollen. Kurz sind wir durcheinander, welchen der beiden Wege wir nehmen sollen. Die Entscheidung fällt dann doch leicht – den linken. Denn der rechte ist der asphaltierte Radweg, und auf dem wollen wir nicht zurück. Noch wissen wir aber nicht, was uns auf den letzten Kilometern unserer Tour erwartet. Wir wandern nun im Schatten an der Ill entlang. Links von uns baut sich steil ein Höhenzug auf – ‚oben‘ finden sich mit der Maisäß Garfrescha und der Alpe Nova zwei weitere lohnende Ziele. Wir bleiben ‚unten‘ und lernen den einzigartigen Montafoner Dialekt kennen. Denn unser Weg ist ein ‚Dialektweg‘. Unzählige Schilder erklären einheimische Wörter wie „Fuxa“ (ärgern), „malad“ (müde) oder „Raggel (schlecht ernährtes Rind). Wir kommen gar nicht mehr richtig vorwärts, denn wir wollen jedes Schild lesen. Der Höhepunkt des ‚Dialektweges‘ sind sogenannte „Gäßscherma“ (alte Ziegenstallungen) zu Beginn des Wegs (bei uns am Ende). Dort wurden Dialekt- und Gedankenräume mit speziellen Wörtern auf montafonerisch eingerichtet. Wir haben also noch einmal was gelernt, bevor es über die Ill und die letzten Meter bergan zum Ausgangspunkt geht.

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Die ersten Meter führen an einem kleinen Wohnmobilstellplatz vorbei. Noch ist der Weg ein asphaltierter Spazier-/Nordic-Walking-Weg. Braucht es auch. Gleichzeitig sind die ersten unbeschwerten Blicke auf Panorama und typische, tierische Allgäuer möglich. Ein plätschernder Bach und zwitschernde Vögel liefern die akustische Untermalung. Nach ein paar weiteren Minuten erreichen wir das erste Waldstück dieses Tages. Dabei wandern wir kurze Zeit auf einem Sagenweg, der spannende Mythen und Sagen präsentiert. Leider führt er in die entgegensetze Richtung, sodass wir nur eine Sage entdecken können. Denn wir marschieren Richtung Hirschsprung – die erste Überraschung dieser Tour. Weitere folgen.

Der Hirschsprung ist eine natürliche Schlucht – die Breitach hat sich hier ihren Weg gebahnt und dieses Schauspiel entstehen lassen. Hier führt auch die Straße von Tiefenbach nach Obermaiselstein entlang. Dennoch oder gerade deswegen ist uns dieses Kunstwerk der Natur bisher verborgen geblieben. Das bestätigt wieder einmal: Wandernd nimmt man die Umgebung ganz anders wahr! Vielleicht würde uns auch die liebliche Landschaft mit ihren saftigen Wiesen nicht so ins Auge stechen. Doch so nehmen wir sie besonders intensiv wahr.

Ein kleiner Gipfel kann auch Panorama bieten

Bald verschwindet sie aus unserem Blickfeld, denn wir erreichen ein weiteres Waldstück. Hier führt ein stellenweise recht steiler Pfad in Richtung Hermannstein. Dabei überqueren wir Wurzeln und einen schmalen Bach, der in einen versteckten kleinen Wasserfall mit im Wald mündet. Auch das: Idylle pur! Nach ein paar weitere Höhenmetern erreichen wir unseren ersten ‚Gipfel‘, den Hermannstein. Zugegeben, mit seinen 990 Metern wirkt er neben den hohen Gipfeln der Oberstdorfer Berge recht klein. Dafür bietet sein dichtes Baumdach seinen wenigen Besuchern Ruhe und Schatten. Und von hier hat man auch Ausblick auf die gesamte Bergwelt der unmittelbaren Umgebung – Hörnergruppe, Nagelfluhkette und Grünten reihen sich aneinander.

Ein schmaler Pfad führt uns anschließend wieder hinab, hinaus aus dem Wald und in die strahlende Sonne. Wir stehen nun oberhalb von Langenwang und können über Oberstdorf hinweg sämtliche Gipfel erspähen. Ein paar Höhenmeter geht es noch bergab, bevor wir den Jägersberg auf 895 Metern erreichen. Von jetzt an geht es erstmal nur noch oben.

Der Ausblick entschädigt

Zunächst wandern wir auf einer asphaltierten Nebenstraße. Wenig überraschend, ist sie technisch nicht anspruchsvoll. Aber der recht steile Anstieg fällt so etwas leichter und erlaubt uns immer wieder, den Blick schweifen zu lassen. Sei es auf den Ort Oberstdorf, der von hier oben fast vollständig sichtbar ist oder die Bergwelt, die einmal mehr überwältigt. Nach ein paar Kurven und den ersten Höhenmetern löst Schotter den Asphalt ab. Wald rückt wieder näher an den Weg heran. Die Bebauung wird ebenfalls lichter. Nur noch ein Haus liegt rechts von uns. Auf der linken Seite weist ein Wegweiser den ‚kurzen‘ Weg zur Judenkirche. Wir bleiben jedoch auf unserem Weg und gehen weiter bergan.

Ein paar Kurven später erreichen den Wald, der den Ochsenkopf bedeckt. Unser Weg ist nun unmarkiert und verläuft auf einer Forststraße. Mitten im Wald endet die Straße an einer Felsmauer. Nun heißt es: den weiteren Wegverlauf suchen. Relativ schnell werden wir fündig. Ein schmaler, weiterhin unmarkierter Pfad führt rechts um den Gipfel herum – über Wurzeln und Blöcke. Zahlreiche Bäume wachsen so wie sie wollen und bilden ungewöhnliche Formationen. Moos bedeckt die Felsenwände zu unserer Linken. Die ganze Szenerie zeigt uns: Dieser Pfad wird nicht oft gegangen. Kleine Büsche und Farne ragen in den Weg hinein. Nichts ist ausgetreten, zivilisiert oder ‚ordentlich‘. Dieser Eindruck verstärkt sich beim steilen Abstieg. Keine eigens errichteten Stufen oder gar Geländer erleichtern den Weg. Bei Nässe ist dieser Pfad sicherlich nicht einfach zu gehen. Aber er macht Spaß!

Mitten im Wald: ein Felsbogen

Nach ein paar Minuten Abstieg stoßen wir wieder auf den regulären Weg. Sollen wir links oder rechts gehen? Ein Wegweiser nimmt uns die Entscheidung ab. Links müssen wir zunächst, denn dort liegt das Hauptziel unserer heutigen Tour: die Judenkirche. Nach wenigen Minuten wandern auf einem schmalen Waldpfad erreichen wir den beindruckenden Felsbogen. Da wir die Judenkirche ‚von oben‘ erreichen, sehen wir erst ihr Dach, das mit Laub des letzten Herbstes bedeckt ist und verständlicherweise nicht betreten werden darf. Links ein paar Stufen hinab, und schon stehen mittendrin oder besser unter dem Bogen.

Wir sind ganz allein und setzen uns auf eine Bank. Nur Vogelgezwitscher und Wind in den Bäumen ’stören‘ die Ruhe. Ein besonderer Ort ist das. Seine Wirkung entfaltet er umso mehr, je länger man ihn auf sich wirken lässt. Faszinierend. Wieder gilt: Warum waren noch nie hier? Deshalb können wir uns auch nur schwer trennen. Doch irgendwann gehen wir doch weiter. Nicht nach unten – dieser Weg führt zum Jägersberg zurück. Es heißt vielmehr, wieder zurückgehen, wo wir vor einiger Zeit herkamen. Und der schon bekannte Wegweiser gibt als nächstes Ziel Wasach an.

Auf dem weichen Waldpfad verlieren wir rasch an Höhe. Bäume geben weiterhin reichlich Schatten. Kurz vor Wasach lichtet sich auf der rechten Seite der Wald etwas. Eine glatte Felswand wird sichtbar. An verschiedenen Stellen glitzert es. Doch zunächst erkennen wir nicht, um was es sich handelt. Erst als wir näher herankommen, wird klar, was da glitzert: eingehängte ‚Exen‘ und Bohrhaken. Das muss hier also eine Kletterwand sein. Spannend. Heute können wir aber leider keine Kletterer sehen.

Kurz danach treten wir aus dem Wald heraus und schauen auf eine imposante Kirche, deren Besuch definitiv lohnt. Von nun an ist der Rückweg technisch sehr einfach. Er verläuft auf teilweise auf dem asphaltierten Radweg nach Obermaiselstein. Das hat aber einen Vorteil: Wir können in aller Ruhe die Landschaft genießen, den Hirschsprung von einer anderen Seite bewusst durchschreiten und entspannt zum Ausgang der Tour zurückkehren.

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Die Loipen verhindern aber auch einen direkten Weg zum nächsten Ziel: die Loretto-Kapellen. So laufen wir im Zickzack über die freie Fläche. Kreuzen immer wieder Skifahren und genießen einfach. Zu den kleinen Kapellen hätten wir auch direkt vom Ortszentrum aus laufen können. Doch heute steht kein großer Aufstieg auf dem Programm. Deshalb haben wir Zeit. Direkt bei der Kapellen stehen dann ein paar Höhenmeter auf dem Programm. Nach deren Überwindung erreichen wir einen unserer Lieblingsplätze in Oberstdorf: Hofmannsruh. Die Erhebung lädt mit zahlreichen Bänken und fast ungetrübten Ausblicken auf Fellhorn, Trettachspitze, Mädelegabel und andere Gipfel zum Verweilen ein. Wir gehen jedoch weiter.

Eisstockschießen auf dem Moorweiher

Kurz danach biegen wir links ab. Der zugefrorene und schneebedeckte Moorweiher zeigt sich ganz anders als im Sommer. Ist er sonst Heimat von Enten, nutzen ihn heute einige Hobbysportler für einen typischen Wintersport: Eisstockschießen. Das Eis des Weihers ist also dick genug. Die ganze Szenerie hat etwas romantisches, idyllisches, und scheint irgendwie aus der Zeit gefallen.

Und unseren Stiefeln knirscht der Schnee als wir weiter in Richtung Trettachtal wandern. Dabei passieren wir den Golfplatz Oberstdorf und durchqueren einen Wald mit schneebedeckten Bäumen. Der Weg wird in den schneefreien Monaten für ‚Oberstdorf-Verhältnisse‘ relativ wenig gegangen. Jetzt in der kalten Jahreszeit kommen uns noch wesentlich weniger Menschen entgegen, und wir können Landschaft und Stimmung noch mehr genießen. Unser nächste Ziel: der Christlessee.

Der romantische Christlessee mit seinem klaren, blau gefärbten Wasser ist einer der tollsten Plätze in der Nähe von Oberstdorf. Er liegt nicht weit im Trettachtal und ist im Sommer sogar mit dem Bus erreichbar. Das lässt ihn in den schneefreien Jahreszeiten zuweilen überlaufen erscheinen. Doch jetzt sind nur wenige Menschen an seinen Ufern. Die Sonne steht hoch und spiegelt sich in See und Schnee. Atemberaubend schön.

Tiefer hinein ins Trettachtal

Wir lassen uns Zeit, alles auf uns wirken zu lassen. Umrunden das Kleinod, um anschließend auf dem breiten Weg weiter hinein ins Trettachtal zu gelangen. Die imposante Bergwelt mit Trettachspitze, Kratzer und Krottenspitze immer im Blick. Wir überqueren schon bald die Trettach und erreichen die Spielmannsau. Obwohl diese heute fast ausschließlich zu Fuss erreichbar ist, wirkt die Terrasse des Berggasthofs Spielmannsau gut gefüllt. Wanderer lassen sich die Sonne ins Gesicht scheinen.

Wir gehen jedoch weiter und kehren nicht ein. Denn unser Rastplatz liegt in der Nähe der Alpe Oberau. Eine etwas schiefe Bank lehnt dort an einer kleinen Kapelle. Dort rasten wir – ganz allein. Nur Sonne und Schnee leisten uns am Talschluss des Trettachtales Gesellschaft. Winter, so wie man sich ihn wünscht.

Rückkehr über den Berggasthof Riefenkopf

Dennoch heißt es irgendwann, aufbrechen und nach Oberstdorf zurückkehren. Also passieren wir zunächst wieder die Spielmannsau. Wenn jetzt nicht Schnee liegen würde, wäre danach das Bergbauerndorf Gerstruben auf unser nächstes Ziel (in einer anderen Tour habe ich darüber geschrieben – Über den Älpelesattel…). Heute bleiben wir im Tal und passieren erneut den Christlessee. Kurz danach überqueren wir die Trettach. Ab jetzt unterscheidet sich der Rückweg vom Hinweg.

Auf einem weiterhin breiten und technisch einfachen Weg geht es zunächst am ‚Mumme Stübele‘ vorbei. Gegenüber von dieser idyllischen Einkehrmöglichkeit liegt der Einstieg in den Hölltobel. Im Sommer ist der Aufstieg nach Gerstruben auch durch den Tobel möglich. Die Gischt des herabstürzenden Wassers bietet dann Abkühlung. Doch jetzt der Tobel zurecht gesperrt. Weiter geht es, bis wir unsere heutige Einkehr erreichen: den Berggasthof Riefenkopf. Zu jeder Jahreszeit ein sehr lohnendes Ziel. Die Sonnenterrasse lädt zum Verweilen ein. Doch ein Blick auf die Uhr verrät: Lange wird die Sonne hier draußen heute nicht mehr wärmen. Also gehen wir in die Gaststube und haben Glück, denn ein Tisch neben dem wärmenden Kamin ist noch frei.

Jetzt machen wir uns auf die letzten Kilometer des heutigen Tages. Zunächst geht direkt an die Trettach. Unser Weg verläuft in wenigen Metern Entfernung. Auch der Weiler Gruben am Eingang des Trettachtales wird noch passiert. Danach ist es nicht mehr weit, bis Oberstdorf wieder erscheint. Unsere Wanderung endet unweit von Schattenbergschanze und Nebelhornbahn.

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Zunächst führt uns eine Asphaltstraße aus dem Ort hinaus. Im Schatten ist es noch ziemlich frisch. Raureif bedeckt Wiesen und Häuser. Nach wenigen Minuten verlassen wir die Straße, folgen der Beschilderung und biegen rechts in den Wald ab. Schlagartig wird es richtig steil. Wir müssen das Tempo merklich drosseln, um wieder zu Luft zu kommen. Der Weg ähnelt zunächst einem Forstweg. Daneben verläuft ein MTB-Trail. Diesem folgen wir weiter – die Ausschilderung weist sehr gut daraufhin, wo sich Radler und Wanderer zu bewegen haben, um sich nicht in die Quere zu kommen. So sollte es häufiger sein. Unser Weg gleicht nun einem Steig. Er geht über Stock und Stein, vorbei an umgefallenen Bäumen. Die stellenweise vorkommenden großen Steine, auf denen wir wandern, zeigen: Das muss ein ziemlich alter Weg sein.

Erstes Ziel: Gaisalpe

Wenig später treten wir auf eine offene Weidefläche und treffen auf die Fahrstraße zur Gaisalpe. Darauf laufen wir die nächsten Minuten. Passieren dabei die Kapelle am Wallraffweg, und erreichen die heute geschlossene Alpe. Im Sommer sind die Gaisalpe und die benachbarte Untere Richteralpe zurecht willkommene Ziele zur Einkehr, denn der Ausblick von hier ist atemberaubend. Mittlerweile scheint sogar die Sonne ohne schattenspendende Bäume auf uns – wärmende Herbstsonne ist echt was Tolles. Sie wird uns heute auch den gesamten Tag nicht mehr verlassen.

Apropos verlassen: Wir verlassen die Gaisalpe und folgen der Ausschilderung in Richtung Unterer Gaisalpsee und werden zunächst von einem Kätzchen begleitet. Dem wird schnell langweilig und es kehrt zur Alpe zurück. Wir steigen auf einem breiten Weg weiter auf. Passieren dabei Familien mit ihren Kindern. Eines davon wird uns später überholen (Frage an mich: Wo holen die Kinder die Energie her?). Kurz danach wird der Weg zum Pfad. Handeinsatz ist auch das erste Mal gefragt, um eine etwas ausgesetzte Stelle zu passieren. Aber das ist alles machbar und macht die Tour besonders. Der Ausblick auf das Rubihorn und die restliche Bergwelt motiviert uns, weiterzugehen. Denn nach jeder Kehre, nach jedem erklommenen Höhenmeter ändert sich die Szenerie. Die Farben des Herbstes auf den umliegenden Berghängen erscheinen auch immer wieder anders.

Idylle am Unteren Gaisalpsee

Am späten Vormittag erreichen wir den ersten der beiden Gaisalpseen. Der untere ist der größere. Er liegt auch idyllischer da. Dafür kommen hier vor allem im Sommer mehr Wanderer vorbei, denn hier verläuft auch der Auf- oder Abstieg zum/vom Rubihorn. Aber im Vergleich zum Freibergsee sind die Gaisalpseen sehr wenig frequentiert. Und jetzt im Herbst findet mehr sehr leicht ein ruhiges Fleckchen am Seeufer. Für uns ist es noch ein wenig zu früh. Wir wollen uns die mitgebrachte Brotzeit weiter oben schmecken lassen und lassen den Unteren Gaisalpsee rechts liegen.

Wir steigen weiter bergan. Links und rechts des steinigen Pfades kämpfen die letzten Bäume und Sträucher um ihr Dasein. In Serpentinen und weiten Kurven erreichen wir Almgebiet. Es ist sehr ruhig und einsam. Weder auf Tier noch Mensch treffen wir bis zum Oberen Gaisalpsee. Die Aussicht ist dort noch imposanter, auch wenn der kleinere der beiden Gaisalpseen merklich geschrumpft daliegt. Links das Rubihorn, geradeaus Teil der Hörnerkette und rechts der Entschenkopf bilden das Panorama. Nebelhorn, Großer Gundkopf und Geisfuß runden es in unserem Rücken ab. Schon jetzt war die Tour jede Anstrengung wert.

Jetzt müssen wir uns entscheiden: weiter aufsteigen in unbekanntes Gebiet oder Abstieg zum Ausgangspunkt. Wir entscheiden uns für den Aufstieg. Also trennen wir uns von diesem wunderschönen Fleckchen Erde und nehmen am frühen Nachmittag nach einer ausgiebigen Pause das letzte Drittel des Weges in Angriff. Zunächst umrunden wir in einem weiten Bogen den Oberen Gaisalpsee. Uns begegnen nun weitere Wanderer, die den Weg hinabgehen. Auch wenn die Sonne ohne Störung scheint, wird es langsam kühler. Die Höhe macht sich bemerkbar – auch in Resten des ersten Schnees.

Am Geisfuß gibt es Tiefblicke in zwei Richtungen

Wir wandern über braun gefärbtes Gras, das sich mit Erde und gelegentlichen Steinen abwechselt. Hinter einem hausgroßen Gesteinsbrocken, der in einem weiteren Bogen umrundet werden muss, kommt der Geisfuß ins Blickfeld. Eine besondere Wegmarke: trennt sich hier nicht nur der Weg in Richtung Nebelhorn vom Weg zur Stations Höfatsblick ab. Viel prägnanter sind sie die imposanten Ausblicke an dieser Wegmarke. Schließlich kann man hier Teile des gegangenen Weges von oben betrachten und in der anderen Richtung bis nach Oberstdorf schauen – etwa 1.000 Meter ins Tal. Gegenüber baut sich die Wand aus Zeigersattel und den Hüttenköpfen auf. Beeindruckend.

Wir entscheiden uns, über den Großen Gund zum Höfatsblick zu wandern und gegen den direkten Aufstieg zum Nebelhorn. Deshalb heißt es für uns zunächst: Abstieg. Zumindest ein wenig, und das erste Mal heute. Nicht das erste Mal, aber dennoch etwas Besonderes: Wir bekommen Wanderbegleitung. Ein Mutter- und Tochtergespann nimmt mit uns die letzten Meter in Angriff. Obwohl wir nun nicht mehr allein unterwegs sind, verlieren wir den Weg. Plötzlich stehen wir mitten im Gund. Trampelpfade gibt es reichlich. Aber alle führen nach unten. Das erscheint uns nicht richtig und auch die bekannten rot-weißen Markierungen fehlen. Also Karte bemühen, Position bestimmen (dabei hat das GPS geholfen) und Weg suchen.

Quer feldein und bergan zum ‚Klettersteig‘

Den Weg fanden wir nach ein paar Minuten wieder – zumindest auf der Karte. Allerdings verläuft dieser ein ganzes Stück weiter oben. Da wir aber nicht wissen, wo der Abzweig ist und daher auch nicht erahnen können, wie weit wir zurückmüssen, gehen wir quer feldein. Die zusätzlichen Höhenmeter kurz vor Tourende, noch dazu in steilem Gelände, fordern uns alle vier. Dennoch erreichen wir den regulären Weg kurze Zeit später.

Er führt uns zunächst zu einem Bachlauf, der gequert werden muss – fordert ein bisschen Mut, da es rechts steil bergab geht. Dann ‚endet‘ der Weg unvermittelt am Fels. Nein, direkt klettern müssen wir nicht. Aber die Eisenstufen und die Drahtseile lassen ‚Klettersteig-Feeling‘ aufkommen. So war das eigentlich für heute nicht geplant. Spannend ist es trotzdem. Vor allem, weil es so weiter geht, und sich der Rest des Wegs so die letzten Höhenmeter in Serpentinen nach oben schlängelt. Für das immer noch famose Panorama haben wir natürlich gerade keine Augen. Wir sind viel zu konzentriert.

Ein größerer Stein auf einem Wiesenstück markiert dann den Ausstieg aus unserem ersten ‚Klettersteig‘. Erleichtert und stolz blicken wir zurück auf das gerade bewältigte Wegstück. Dennoch sind wir auch froh, wieder einen breiteren Wegabschnitt vor uns zu haben. Und der wird gleich richtig breit, denn wir stoßen nach wenigen Metern auf den asphaltierten Panoramaweg, der von der Bergstation Höfatsblick zu einem Aussichtspunkt unweit unseres Ausstiegs führt. Sofort ist mehr los! Aber das interessiert uns heute nicht. Wir wissen, was wir auf dieser wundervollen Tour geleistet und gesehen haben…Mehr als Aussichtspunkt und Panoramaweg bieten können.

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Wir verlassen den Ort nach Südwesten in Richtung des Flugplatzes. Wolken begleiten uns bereits jetzt. Es windet. Dennoch bekommen wir einen herrlichen Blick auf die St. Johann umgebende Bergwelt – Kitzbüheler Horn auf der einen, Loferer Steinberger auf der anderen Seite. Wir müssen über einen relativ unspektakulären Höhenzug wandern. Dass er nicht besonders hoch ist, zeigt das Fehlen jeglicher Liftanlage. Etwas Ungewöhnliches in der Gegend, wie wir in den zurückliegenden Tagen erfahren haben. Die Bebauung wird immer lichter, saftige Wiesen liegen am Wegesrand und schließlich geht es beim Ortsteil Oberhofen unweit der Trabrennbahn in den Wald. St. Ulrich am Pillersee ist bereits ausgeschildert.

Der Weg wird schlagartig enger und vor allem weicher. Denn die Erde hat sich mit Wasser vollgesogen. Es ist schmierig. Pfützen pflastern den Weg. Aber bisher ist das kein Problem, denn es geht wenig bergauf. Und so können wir noch die Aussicht genießen, die sich uns bietet. Einfache, mannshohe Farne behindern uns nicht sonderlich. Wenig später wird es so matschig, dass wir nur auf Bohlenwegen halbwegs sicher weiterwandern können. Wir passieren den Weiler Schaeffau, und merken bereits, dass es nun steiler wird.

Auf einsamen Pfaden bergan

Das folgende, dunkle Waldstück gibt uns einen kleinen Vorgeschmack, was später noch folgen wird: schmale Pfade über Steine und Wurzeln. Fast schon naturbelassen. Schön. Wir müssen zwar über einen rostigen Weidezaun mitten im Wald steigen. Aber der stört das Bild gar nicht. Irgendwie passt er hierher. An dieses idyllische Stück schließt sich eine breite Forststraße an, die uns schnell an Höhe gewinnen lässt. Anstrengend und schweißtreibend.

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Daran schließt sich aber wieder ein richtig schöner Steig an – der Kalksteinsteig. Auch er führt uns über Wurzeln, freiliegende Felsstücke und weichen Waldboden in Richtung Kalkstein, der auch Baumooskogel genannt wird. Wieder einmal begegnet uns keine Menschenseele. Von Weitem hören wir nur noch das Leben von St. Johann. Unterhalb des Kalksteins der weglose Pfad im leichten Auf und Ab. Nadelbäume könnten bei Sonne Schatten spenden. Auf einer größeren Freifläche direkt unterhalb des Kalksteins rasten wir. Gerade als wir aufbrechen wollen, fängt es an zu tröpfeln. Also: Regenjacken an.

Im Regen bis zum Pillersee

Zunächst hält sich der Regen noch zurück und wir können das weite Almgelände, das wir nun durchwandern werden, in seiner ganzen Pracht bewundern. Kühe fressen zu unserer Linken und rechts sehen wir die mäanderte, fein geschotterte Straße, die einzelne Höfe miteinander verbindet und die wir unter die Stiefel nehmen. Im Laufe der nächsten Minuten nimmt der Regen zu. Deshalb nehmen wir wenig später auch eine Routenänderung vor und bleiben auf der Straße. Die eigentlich vorgesehene Wegverlauf hätte uns einmal mehr ‚in die Matsche‘ geschickt. Als hätten wir es geahnt…

Wir haben unseren Schritt merklich erhöht. Denn der Regen zehrt und macht keinen Spaß – wir sehen nichts. Es wird auch merklich kühler. Deshalb wollen wir trotz der weiterhin vorhandenen intrinsischen Motivation auf unserer Seite wollen einfach nur noch ankommen. Oberhalb der Winterstelleralm sehen wir das erste Mal ins Pillerseetal. Als Topping bläst uns nun auch noch böiger Wind ins Gesicht. In zahlreichen Kehren kommen wir unserem Ziel immer näher. Es geht steil bergab.

Auf Höhe der Lindtalm verlassen wir den Weg, den wir in den zurückliegenden Stunden gegangen waren. Jetzt folgen wir wieder einem schmalen Steig durch Weidegebiet. Der Regen der zurückliegenden Stunden und Tage hat den Boden aufgeweicht. Wir verlassen den eigentlichen Weg deshalb immer öfter, denn die Wiese daneben verspricht mehr Grip und weniger Matsche. Bevor wir in das letzte Waldstück des KAT-Walk einbiegen, sehen wir zum ersten Mal den Kirchturm von St. Anton am Pillersee. Da müssen wir hin. Dort ist der Zielpunkt des Weitwanderwegs durch die Kitzbüheler Alpen.

Ein paar Kehren, eine Kuhherde und deren Hinterlassenschaften, intensive Stiefelreinigung im Kalkbach später erreichen wir unser Ziel. Wir haben den KAT-Walk bewältigt. Wunderschöne Landschaften gesehen. Unsere Grenzen erreicht. Nette Menschen kennengelernt. Und wissen: Wir kommen wieder

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