Da wir lange Abstiege am Ende einer Wanderung überhaupt nicht mögen, wissen wir schon vorab, dass wir mit der Walmendingerhornbahn wieder ins Tal fahren werden. Wir starten deshalb unseren Aufstieg auf dem Parkplatz der Bergbahn. Zunächst geht es ein paar Minuten durch Mittelberg, vorbei an der imposanten Pfarrkirche St. Jodok. Wenig später weist ein Schild zur Bergstation des Zafernalifts – unserem ersten Zwischenziel. Unmittelbar danach geht es auf einem geteerten Weg gleich steil bergan. Zahlreiche Ruhebänke an den Kurven und Serpentinen laden zum Durchschnaufen ein. Unterhalb der Station löst Schotter den Teer ab, der Weg bleibt aber unspektakulär. Ganz im Gegensatz zum prächtigen Landschaftskino, das uns umgibt.

Links zum Walmedingerhorn oder rechts lang

So richtig genießen wir die Ausblicke von der Terrasse der geschlossenen Sonna Alp (Betriebsruhe zwischen den Saisons) aus, die neben der Bergstation des Zafernalifts liegt. Wir blicken ganz links bis zum Grünten. Direkt vor uns liegen Kanzelwand-Fellhorn, Hammerspitze, Kemptner Kopf und Walser Geishorn; nicht zu vergessen: Kleiner und Großer Widderstein. Unser bisheriger Aufstiegsweg endet hier und wir müssen uns entscheiden, wie wir weiterwandern. Links entlang in Richtung Bühlalpe oder entgegengesetzt zum Heuberglift. Wir gehen rechts und wandern die nächste halbe Stunde auf dem Oberen Höhenweg Hirschegg-Mittelberg. Der breite, geschotterte Forstweg ist technisch nicht anspruchsvoll und weist wenig Steigung auf. Er erlaubt so ganz entspanntes Dahinmarschieren. In der Hochsaison ist hier sicherlich viel los. Wir sind aber in Nebensaison unterwegs und sind fast alleine.

Das ändert sich auch nicht, als wir eine Kreuzung erreichen. Vier Wege treffen sich hier. Wir verlassen den Höhenweg und wandern halblinks in Richtung Walmendingerhorn und Walmendinger Alpen. In einem weiten Bogen unterqueren wir den Heubergmuldenlift. Dort bietet sich uns ein tiefer Blick das Kleinwalsertal entlang bis zum Grünten. Direkt unter uns liegen das Heuberghaus und der Bergggasthof Schöntalhof. Am Ende dieser freien Fläche erreichen wir ein kleines Waldstück und biegen nach links ab. Zu unserer Rechten das Panorama, das uns die nächsten Stunden begleiten wird, und geprägt ist vom Hohen Ifen. Immer wieder imposant.

Der Weg wird zum Pfad

Nun ist es mit dem bisher leichten Weg vorbei. Buchstäblich von einem Schritt zum nächsten wandelt er sich in einen anspruchsvollen, schmalen Steig, der über Wurzeln und kleinere Gesteinsblöcke führt. Stufen von unterschiedlicher Größe hat. Und aufgrund des feuchten Waldbodens etwas schmierig ist und deshalb unsere ganze Konzentration verlangt. Zudem liegt er größtenteils im Schatten des Heubergs. Die Sonne, die uns lange Zeit gewärmt hatte, fehlt jetzt und die Herbsttemperaturen lassen uns frösteln. Deshalb versuchen wir, dieses Stück schnell hinter uns zu lassen.

Wenig später sehen wir auch schon das Ende des Pfades. Er führt aus dem Bergwald hinaus auf freies Alpgebiet – abgefressene Weiden links und rechts des wieder breiteren Wegs zeugen davon. Zudem liegt in Sichweite die Untere Walmendinger Alpe, die wir bald erreichen. Sie ist der Ausgangspunkt für einen weiteren Aufstieg. In Serpentinen geht es erneut über Wurzeln, Felsblöcke und zahlreiche Stufen in ein Waldstück. Es ist immer noch frisch, schmierig und lange Zeit einsam. Dann kommen uns die ersten Wanderer entgegen, die vom Walmendingerhorn absteigen.

Obere Walmendinger Alpe ist ein Kraftplatz

Plötzlich, nach etwa einer halben Stunde Aufstieg, bricht sie durch: die Sonne. Dafür heben wir unsere Köpfe und blicken am oberen Rand des Weges durch Bäume und Büsche auf einen hellen, sonnendurchfluteten Platz. Kurz darauf erreichen wir diesen Platz: die Obere Walmendinger Alpe. In der Sommersaison ist sie betrieben und lädt zur Einkehr. Wir sind jedoch gar nicht traurig, dass die Fensterläden und Türen verschlossen sind. Denn so sind wir hier alleine. Vereinzelt hören wir Vogelgezwitscher. Wind bläst schwach durch die Bäume. Ein namenloser Bach plätschert wenige Meter entfernt. Der mächtige Grat des Heuberg beschränkt die Alpe auf der einen Seite. Wenn man seinem Verlauf folgt, fällt der Blick am Ende auf das Walmendingerhorn. Alles in allem ein wunderschöner, magischer Platz, der uns Ruhe und Kraft gibt – unsere Gedanken schweifen weit. Eigentlich wollen wir gar nicht mehr weiter, so schön ist es hier.

Doch nach einer längeren Pause brechen wir zum letzten Aufstieg auf. Von nun an geht es fast nur bergauf. Zunächst noch gemächlich, wird es nach wenigen Minuten steil. In Serpentinen steigen wir auf der Rückseite des Walmendingerhorn bergan. Hier kann man den erdgeschichtlichen Hintergrund der Alpen hautnah erleben, denn der Pfad führt an offenen, gefalteten Gestein vorbei. Man sieht also, was für Kräfte hier für Millionen von Jahren gewirkt haben und immer noch wirken. Kurz danach schweben die Kabinen der Bergbahn auf das Walmendingerhorn über unseren Köpfen – wir hätten es also auch leicht haben können. Dann hätten wir aber das angenehme Gefühl, es bis hierher geschafft zu haben, versäumt. Ebenso hätten wir nicht die Zeit gehabt, das wechselnde Panorama in unterschiedlichem Licht zu genießen.

Wenige Höhenmeter und ein paar Kurven weiter erreichen wir die Bergstation der Walmendingerhornbahn. Wir passieren das Gebäude und wandern die wirklich letzten Meter auf einem breiten Weg zum Gipfel – dem eigentlichen Walmendingerhorn. Und die Ausblicke auf diesem 360°-Gipfel sind wirklich atemberaubend. Sämtliche ‚Spitzen‘, ‚Hörner‘ und ‚Wände‘ lassen sich gar nicht aufzählen. Einmal mehr verstehen wir nicht, warum wir so lange gewartet haben, bis wir wieder hier oben stehen. Bevor wir einkehren und mit der Bahn nach unten fahren, heißt es erst einmal: genießen und staunen!

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Wir orientieren uns links, gehen ein paar Meter Richtung Ortsmitte Paternen, um dann rechts abzubiegen. Ein paar Häuser werden passiert. Dann beginnt der eigentliche Aufstieg als der Weg links über eine Wiese in Richtung Wald abzweigt. Und gleich geht es kräftig bergan. Erneut merken wir, dass wir uns in einem Tal bewegen – jetzt sogar fast am Talschluss – und nach oben marschieren müssen, um etwas zu sehen. Der Weg wird schnell schmaler, zu einem Pfad, der auf weichem Waldboden in Serpentinen bergan führt. Querende Wurzeln müssen überquert und Stufen genommen werden. Hohe Nadelbäume spenden Schatten und kühlende Feuchte an diesem Spätsommermorgen.

Der Wald öffnet sich

Schnell kommen wir voran, denn viel gibt es nicht zu sehen, weil der dichte Wald Ausblicke verhindert. Nach zahlreichen Kurven und Serpentinen öffnet sich das Grün und eine weite Weidefläche tut sich auf. Kleinere Häuser werden ebenso sichtbar wie die Mittelstation der Tafamuntbahn am anderen Ende der Wiese, das wir schnell erreichen. Wahrscheinlich ist es in der Hochsaison von nun an voller, doch zum Zeitpunkt unseres Besuchs im Frühherbst bleibt es angenehm leer. Die wenigen Wanderer sind nicht störend.

Nachdem wir die Mittelstation und das benachbarte Alpstöbli Tafamunt passiert haben, kehren zwei bekannte Elemente der ersten Kilometer zurück: Wald und Aufstieg. Allerdings unterscheidet sich inzwischen der Weg. Zum einen ist er breiter und verläuft nicht in engen Serpentinen. Zum anderen geht es jetzt vor allem über größere und kleiner Steine bergan, die weichen Waldboden verdrängen. Doch auch dieses Stück macht Spaß, den kein Meter Weg gleicht dem anderen. Konzentration ist ein stückweit gefordert.

Es dauert nicht lange und der Wiegensee beziehungsweise das Wiegenseegebiet ist erreicht. Warum Gebiet? Der Wiegensee ist Teil eines Hochmoores, das für den Besuch durchschritten werden muss. Und deshalb plätschert und es gurgelt ab einer gewissen Höhe. Größere und kleinere Tümpel, manchmal nur Pfützen säumen den sich verjüngenden Pfad, unterspülen ihn stellenweise gar. Mit dieser sich feuchter gestaltenden Umgebung wandelt sich auch die Flora. Unzählige Pilze schießen aus dem Boden. Bunt gefärbtes Gras wächst auf Freiflächen. Moosbeerensträucher bedecken die Hänge. Nadelbäume werden weniger und kleiner. Andere Hecken und Sträucher lösen sie ab. Eine ganz besondere (Moor-)Landschaft.

Silvretta-Hochalpenstraße liegt gegenüber

Die geringere Wuchshöhe der Fauna gibt nun auch wieder Ausblicke frei. Und zwar auf ein ganz imposantes Gebiet: Denn wir blicken inzwischen auf Breit- und Ballunspitze, Vallül, Bielerspitze und Schattenkopf. Die Silvretta-Hochalpenstraße schlängelt sich rechts von uns in Richtung Vermunt-Stausee und Silvretta-Stausee. Motorengeräusche drängen gelegentlich herüber und stören so ein bisschen die Ruhe auf ‚unserer‘ Seite. Dennoch genießen wir die Idylle, die wir durchschreiten. Und langsam gewinnen wir auf einem zunächst technisch wenig anspruchsvollen Weg sogar wieder an Höhe.

Der feine Schotter des Weges wird abgelöst von kleinem Blockwerk. Der Weg wird wieder zum Pfad. Mannshohes Strauchwerk löst das bunte Gras erneut ab. Zwischendurch bieten sich auch Fernblicke in Richtung Paznaun-Tal und zum Stausee Kops. Ein letzter kurzer Anstieg muss noch gemeistert werden und ein paar Bänke zum Rasten tauchen auf. Wenige Meter später blicken wir auf das Ziel des mehrstündigen Aufstiegs: den Wiegensee.

Wir nehmen auf einer der Bänke Platz und schnell wird klar, warum dieser kleine See mit ausgezeichnet wurde. An seiner Größe liegt es nicht – an seiner schmalsten Stelle misst er nur etwa zehn Meter von Ufer zu Ufer – sondern wahrscheinlich an der Idylle und Ruhe, die man hier findet. Dazu gehört das klare Wasser, das an diesem windstillen Tag die umliegende Bergwelt detailgetreu spiegelt. Nur eine Ente durchschneidet auf der Suche nach Nahrung das makellose Bild. Im Hintergrund tauchen zeitgleich Madrisella und Versettla auf. Links verschluckt der Erdwall, den wir vorhin überquert haben, Motoren- und Zivilisationslärm. Zusammen mit dem schmalen Holzsteg, der ein Stück in den See hineinragt, entsteht ein idyllisches Bild, das uns nicht mehr loslassen will. Nicht einmal die Gespräche auf den anderen Bänken stören.

Ich weiß nicht, wie lange wir am Ufer des Wiegensees saßen. Doch irgendwann haben wir uns wieder auf den Rückweg gemacht und sind bis zur Mittelstation der Tafamuntbahn gewandert. Wir hätten auch in einem weiten Bogen über die Alpe Verbella oder direkt über den Bergrücken nach Paternen absteigen können. Das wäre uns nach den intensiven Eindrücken zu anspruchsvoll gewesen. Deshalb haben wir uns ganz entspannt von der Gondel ins Tal bringen lassen – noch ganz selig vom Erlebten.

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Nach einigen Höhenmetern lassen wir auch die letzten Bauernhöfe und Wohnhäuser hinter uns. Die Straße endet und unser Weg wird natürlich. Wobei Weg zunächst der falsche Ausdruck ist, denn es geht direkt über eine saftige Wiese sehr steil bergan. Keine Serpentine. Keine Kurve. Direkt und steil. Zeit mal wieder innezuhalten und zu staunen. Schließlich kennen wir das alles noch nicht. Am Ende dieses insgesamt etwa halbstündigen Aufstiegs passieren wir ein altes Holz(wohn)haus und biegen zum ersten Mal in Bergwald ab. Wir freuen uns über die Kühle im Wald und das Plätschern eines kleinen Bachs. Unser Pfad führt uns immer weiter hinauf. Hohe Nadelbäume säumen ihn und geben gelegentlich Ausblicke frei: auf Sankt Gallenkirch im Tal und die gegenüberliegende Bergwelt mit unzähligen Gipfeln.

Erstes Ziel erreicht: der Montiel Maisäß

Nach etwa zwei Stunden Aufstieg öffnet sich vor uns der Bergwald. Eine große freie Fläche mit zahlreichen sonnengegerbten Holzhäusern liegt vor uns: der Montiel Maisäß. Auch dies ist für uns das erste Mal, dass wir so etwas sehen. Der Maisäß wirkt wie ein kleines Dorf auf über 1.300 Metern – ohne Straße, dafür mit einer kleinen Kapelle. Von einer Infotafel lernen wir, dass der letzte dauerhafte Bewohner von Montiel schon vor ein paar Jahren verstorben ist und was Maisäße überhaupt sind – Teil der sogenannten Dreistufenlandwirtschaft. Dabei wird die gesamte Vegetation eines Lebensraumes jahreszyklisch für die Versorgung des Viehs genutzt. Maisäße bilden die zweite, mittlere Stufe in dieser bergbäuerlichen Landwirtschaft. Das Vieh bleibt hier im Frühjahr für ein paar Wochen, bevor es zu den Sommerweiden noch weiter oben weiterzieht. Auch ohne dieses Wissen ist Montiel ein besonderer, ganz idyllischer Ort, der sogar eine eigene Kapelle hat. Unser Weg führt über saftige Wiesen, einmal quer durch Häuseransammlung. Einfach nur schön.

Wir lassen Montiel hinter uns. Über weichen Wald- und Wiesenboden führt uns der Pfad weiter nach oben. Links und rechts stehen weiterhin Bäume und Sträucher. Doch diese Vegetation wird lichter. Dafür ist das Gras um uns herum kniehoch und ragt auf den Weg. Scheinbar wird diese Tour selten gegangen – unverständlich – und Weidetiere waren schon längere Zeit nicht hier.

Immer wieder bleiben wir stehen, um die atemberaubende Bergwelt zu bewundern. Unzählige Gipfel sind in unserem Rücken. Vor uns baut sich ebenfalls eine hohe Wand auf, deren Gipfel wir aus unserer Position aber nicht erkennen können. Dort müssen wir allerdings heute nicht hinauf. Stattdessen biegt unser Weg nach rechts ab. Einen anderen gibt es nicht, sodass man sich gar nicht verlaufen kann. Auch an anderen Stellen wäre das schwierig, denn unzählige Markierungen und Wegweiser leiten die Wanderer zum Ziel. Nachdem wir einen namenlosen Bach durchschritten haben, erreichen wir den höchsten Punkt der Tour. Von nun an heißt es: abwärts.

Idylle: Zweiter Teil

Am Ende des Abstiegs warten zwei Überraschungen auf uns: der Balbierfall und eine kleine Herde Ouessantschafe – sogenannte Bretonische Zwergschafe. Während feine Wassertröpfchen des hinabstürzenden Bachs sich auf unserer Haut sammeln, berühren die kleinen felligen Tiere unsere Herzen. Sie sind sehr zutraulich und genießen unsere Streicheleinheiten. Als sich wenig später auch noch der Besitzer der Schafe zu uns gesellt, wollen wir eigentlich gar nicht mehr weiter. Der sympathische Einheimische erzählt uns eine Menge über die Ouessantschafe und ihre Herkunft. So haben wir heute nicht nur eine Menge gesehen, sondern auch etwas gelernt. Ein paar Meter weiter lernen wir sogar noch mehr.

Dialekt lernen an der Ill

Doch zunächst folgendem Balbierbach, der über Kaskaden ins Tal fliest. Dort in Gorthipol laufen wir durch ein Wohngebiet, überqueren die Hauptstraße und verlassen den Ort auch schon wieder in Richtung ‚Sportanlage Gemeinde Gallenkirch‘. Wir könnten an der Hauptstraße auch in den Bus steigen und zum Ausgangspunkt zurückfahren. Für uns ist das heute keine Option.

Nach wenigen Metern zeigt ein Wegweiser an, dass wir nach rechts gehen sollen. Kurz sind wir durcheinander, welchen der beiden Wege wir nehmen sollen. Die Entscheidung fällt dann doch leicht – den linken. Denn der rechte ist der asphaltierte Radweg, und auf dem wollen wir nicht zurück. Noch wissen wir aber nicht, was uns auf den letzten Kilometern unserer Tour erwartet. Wir wandern nun im Schatten an der Ill entlang. Links von uns baut sich steil ein Höhenzug auf – ‚oben‘ finden sich mit der Maisäß Garfrescha und der Alpe Nova zwei weitere lohnende Ziele. Wir bleiben ‚unten‘ und lernen den einzigartigen Montafoner Dialekt kennen. Denn unser Weg ist ein ‚Dialektweg‘. Unzählige Schilder erklären einheimische Wörter wie „Fuxa“ (ärgern), „malad“ (müde) oder „Raggel (schlecht ernährtes Rind). Wir kommen gar nicht mehr richtig vorwärts, denn wir wollen jedes Schild lesen. Der Höhepunkt des ‚Dialektweges‘ sind sogenannte „Gäßscherma“ (alte Ziegenstallungen) zu Beginn des Wegs (bei uns am Ende). Dort wurden Dialekt- und Gedankenräume mit speziellen Wörtern auf montafonerisch eingerichtet. Wir haben also noch einmal was gelernt, bevor es über die Ill und die letzten Meter bergan zum Ausgangspunkt geht.

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Auch wenn der Weg gut ausgebaut ist, begegnen uns auf den ersten Metern keine Wanderer oder Spaziergänge. Das macht es leicht, dem Plätschern des Bächchens ebenso zu lauschen wie dem Gesang von Vögeln auf den zahlreichen Bäumen links und rechts von uns. Wir passieren die “Kapelle am Weg” und sehen jenseits der Elsava einen kleinen Klettergarten. Es juckt ein bisschen in den Fingern. Doch wir dürfen ihn nicht nutzen – ist dem Schullandheim vorbehalten. Schon erreichen wir einen weiteren Wanderparkplatz. Eine Infotafel mit Wandervorschlägen weist uns einmal mehr den Weg in Richtung Geishöhe.

Es geht nur bergauf

Die Bezeichnung ‘Höhe’ wird die Geishöhe auf den nächsten Kilometern gerecht. Denn es geht bergan. Für den Spessart sogar ziemlich steil und ziemlich lang. Dabei folgen wir der Markierung ‘Rotes Kreuz’. Es führt uns zunächst auf einem weichen Wiesenweg aus der Zivilisation heraus. Das Gras wird zurückgedrängt und wir wandern auf einem Pfad mit Waldboden und Steinen. Die Wärme der Sonne hat die Erde aufgetaut und an den Rändern sammelt sich das Wasser. Und je nach Neigung des Weges müssen wir nach links oder rechts springen, den Weg ganz verlassen – nur um nicht im Matsch einzusinken. Aber das macht diesen Teil unserer heutigen Tour sympathisch: Es ist nicht ‘aufgeräumt’.

Nach gut einer halben Stunde Aufstieg erreichen wir eine Freifläche. Waldbauern nutzen diese von anderen Richtungen gut erreichbar Fläche zum Spalten und Lagern von gefällten Bäumen. Frische Späne lassen erahnen, dass sie in den zurückliegenden Tagen viel zu tun hatten. Winterstürme haben auch in dieser Gegend einige Bäume umstürzen lassen. Später blockieren gelegentlich auch noch nicht geräumte Bäume unseren Weg. Ebenso zeugen Unmengen von gefallenen Zweigen auf dem Bogen von der Kraft des Windes.

Der Wald macht unheimliche Geräusche

Mit zunehmender Höhe werden die Bäume höher und das Unterholz lichter. Es zeigt sich der typische Spessartwald. Auch heute pfeift der Wind um unsere Ohren und lässt die Bäume ungewöhnliche Töne erzeugen. Gespenstisch. Kein Wunder, dass die Gebrüder Grimm im Spessart zahlreiche ihre Märchen sammelten. Wenn es jetzt nicht helllichter Tag wäre, könnte die Fantasie mit uns durchgehen und uns wilde Tiere oder mystische Wesen befürchten lassen. Doch die einzigen wilden Wesen, die uns bis zur Geishöhe begegnen: ein Hase im Unterholz und zwei kleinere Wandergruppen. Ansonsten sind wir allein. Das macht es uns auch leicht, dem sehr gut ausgeschilderten Weg zu folgen. Überall lässt sich das ‘Rote Kreuz’ finden. Auch technisch ist der Weg einfach – allerdings sollte man ein wenig Trittsicherheit mitbringen. Denn der Weg ist stellenweise etwas ausgewaschen, auf größere Steine muss geachtet werden. Der Aufstieg ist also kein ‘Kinderwagenweg’.

Wir treten aus dem Wald und sehen Wohnhäuser. Das zeigt uns, dass wir bald die Geishöhe erreichen werden. Schließlich ist dieses Hochplateau ein bewohnter Gipfel. Da wir aus früheren Besuchen wissen, dass das Gebiet der Geishöhe so etwas wie ein touristischer Hotspot ist, setzen wir uns auf eine Bank unterhalb des Gipfels in der Sonne und rasten. Die Winter-Frühlingssonne wärmt uns mindestens so sehr wie der mitgebrachte Tee. Das dichte Wegenetz ganz in der Nähe, das im Sommer noch stärker frequentiert wird, führt heute keine Wanderer an unserem stillen Rastplatz vorbei. Apropos: in unmittelbarer Nähe trifft unser Aufstiegsweg auf den ‘alten Schulweg’, der aus Dammbach hier herauf führt. Ein sehr lohnender Aufstieg –> Info an uns: unbedingt mal wieder erwandern. Nach Tee und kleiner Stärkung machen wir uns auf den Weg in Richtung Gipfel. Zunächst geht am Gasthof Geishöhe vorbei. Hier zeigt sich die (über)regionale Bekanntheit dieses Platzes. Autos mit Nummernschildern aus nah und fern füllen den Parkplatz. Und obwohl es richtig gut nach Hausmannskost riecht, marschieren wir noch geschätzte zwei Minuten weiter.

Unser nächstes Ziel: der ‘Ludwig-Keller-Turm’

Der in den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts gebaute Aussichtsturm ist das prägnante Gebäude hier oben. Er verfügt über zwei Aussichtsplattformen, die über 47 beziehungsweise 60 Stufen erklommen werden können. Dort ist es nicht nur sehr windig. Es bieten sich auch atemberaubende Ausblicke bis zur Rhön oder den Odenwald. Sogar die Skyline von Frankfurt am Main und der Feldberg im Taunus sind bei so tollem Wetter wie heute am Horizont erkennbar. Eine strahlende Edelstahlscheibe erleichtert die Orientierung. Der kalte Wind bläst uns buchstäblich wieder vom Turm.

Wir orientieren uns nach links. Dort stehen weitere Wohnhäuser. Wir verlassen allerdings den asphaltierten Hauptweg, der zum Waldhotel Heppe führt, und gehen geradeaus über einen weichen Wiesenboden in Richtung des offiziellen Geishöhen-Gipfels. Der liegt ein wenig versteckt am Waldrand. Ein Wegweiser weist darauf hin. Damit verlassen wir auch ‘Josef-Braun-Weg’ (Rotes Kreuz), auf dem wir seit Hobbach unterwegs waren. Jetzt folgen wir auch einer neuen Markierung: dem schwarzen Keiler. Ein sehr bezeichnendes Zeichen für den Spessart. Lebt doch unzähliges Borstenvieh in den Wäldern.

Der Weg wird zunächst wieder matschiger, die Bäume dichter, die Anzahl der Wanderer geringer. Wir merken, dass wir die Geishöhe hinter uns gelassen haben. Ab jetzt geht es auch bis auf ein paar kurze Anstiege nur noch bergab. Dafür marschieren wir auf einem breiten Wanderweg immer näher zu unserem nächsten Ziel: der Burgruine Wildenstein. Auf dem Weg dahin wird der Wald wieder lichter. Fichtenwälder werden von hohen Buchen und Eichen abgelöst. Die stehen hier so in Reih und Glied, dass sie aussehen wie überdimensionierte Streichhölzer. Nach einer guten halben Stunde erreichen wir einen weiteren Wegweiser. Er führt uns nach rechts zur Wildenstein. Wir waren hier schon einmal. Allerdings stiegen wir damals von Eschau her auf – eine Herbstwanderung, wie sie im Buche steht. Noch fünf Minuten. Da wir auch nicht auf Pferden, sondern zu Fuß unterwegs sind, können wir den eigens ausgewiesenen ‘Pferdeparkplatz’ rechts liegen lassen.

Idylle im „Stillen Tal“

Nachdem wir die Burgruine besichtigt haben, geht es noch einmal kurz bergauf. Unser Weg folgt nun dem ‘E3’ – der hat aber nichts dem europäischen Fernwanderweg zu tun, sondern ist ein Weg des Marktes Eschau. Ganz kurz müssen wir den schmalen, technisch aber nicht wenig anspruchsvollen Weg verlassen, denn mehrere mächtige Bäume blockieren unseren Weg. Sturmschäden. Aber auch das meistern wir. Genauso wie eine waschechte Bachquerung – der Aalenbach muss ‘überwunden’ werden. Ok, Halbschuhe reichen. Dennoch ist es weitere Überraschung, die der Spessart für uns bereithält.

Genauso überraschend ist das sich daran anschließende idyllische “Stille Tal”. Der Name ist Programm. Am tiefsten Punkt dieses Tals liegt Unteraulenbach. Ab hier verläuft unser Weg auf einer kleinen, wenig befahrenen Straße, die den alten Weiler mit Hobbach verbindet. Wir folgen ihr. Leider sind die nächsten Kilometer bis auf eine Schaukel an einem großen Baum nicht besonders spannend. Man kann von einem ‘langen Hatscher’ sprechen. Der wird allerdings durch die netten Menschen, die uns begegnen und freundlich grüßen, erträglicher. Im Ortszentrum, unweit des Kirchturms endet diese Tour schließlich am späten Nachmittag.

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Die ersten Meter führen an einem kleinen Wohnmobilstellplatz vorbei. Noch ist der Weg ein asphaltierter Spazier-/Nordic-Walking-Weg. Braucht es auch. Gleichzeitig sind die ersten unbeschwerten Blicke auf Panorama und typische, tierische Allgäuer möglich. Ein plätschernder Bach und zwitschernde Vögel liefern die akustische Untermalung. Nach ein paar weiteren Minuten erreichen wir das erste Waldstück dieses Tages. Dabei wandern wir kurze Zeit auf einem Sagenweg, der spannende Mythen und Sagen präsentiert. Leider führt er in die entgegensetze Richtung, sodass wir nur eine Sage entdecken können. Denn wir marschieren Richtung Hirschsprung – die erste Überraschung dieser Tour. Weitere folgen.

Der Hirschsprung ist eine natürliche Schlucht – die Breitach hat sich hier ihren Weg gebahnt und dieses Schauspiel entstehen lassen. Hier führt auch die Straße von Tiefenbach nach Obermaiselstein entlang. Dennoch oder gerade deswegen ist uns dieses Kunstwerk der Natur bisher verborgen geblieben. Das bestätigt wieder einmal: Wandernd nimmt man die Umgebung ganz anders wahr! Vielleicht würde uns auch die liebliche Landschaft mit ihren saftigen Wiesen nicht so ins Auge stechen. Doch so nehmen wir sie besonders intensiv wahr.

Ein kleiner Gipfel kann auch Panorama bieten

Bald verschwindet sie aus unserem Blickfeld, denn wir erreichen ein weiteres Waldstück. Hier führt ein stellenweise recht steiler Pfad in Richtung Hermannstein. Dabei überqueren wir Wurzeln und einen schmalen Bach, der in einen versteckten kleinen Wasserfall mit im Wald mündet. Auch das: Idylle pur! Nach ein paar weitere Höhenmetern erreichen wir unseren ersten ‚Gipfel‘, den Hermannstein. Zugegeben, mit seinen 990 Metern wirkt er neben den hohen Gipfeln der Oberstdorfer Berge recht klein. Dafür bietet sein dichtes Baumdach seinen wenigen Besuchern Ruhe und Schatten. Und von hier hat man auch Ausblick auf die gesamte Bergwelt der unmittelbaren Umgebung – Hörnergruppe, Nagelfluhkette und Grünten reihen sich aneinander.

Ein schmaler Pfad führt uns anschließend wieder hinab, hinaus aus dem Wald und in die strahlende Sonne. Wir stehen nun oberhalb von Langenwang und können über Oberstdorf hinweg sämtliche Gipfel erspähen. Ein paar Höhenmeter geht es noch bergab, bevor wir den Jägersberg auf 895 Metern erreichen. Von jetzt an geht es erstmal nur noch oben.

Der Ausblick entschädigt

Zunächst wandern wir auf einer asphaltierten Nebenstraße. Wenig überraschend, ist sie technisch nicht anspruchsvoll. Aber der recht steile Anstieg fällt so etwas leichter und erlaubt uns immer wieder, den Blick schweifen zu lassen. Sei es auf den Ort Oberstdorf, der von hier oben fast vollständig sichtbar ist oder die Bergwelt, die einmal mehr überwältigt. Nach ein paar Kurven und den ersten Höhenmetern löst Schotter den Asphalt ab. Wald rückt wieder näher an den Weg heran. Die Bebauung wird ebenfalls lichter. Nur noch ein Haus liegt rechts von uns. Auf der linken Seite weist ein Wegweiser den ‚kurzen‘ Weg zur Judenkirche. Wir bleiben jedoch auf unserem Weg und gehen weiter bergan.

Ein paar Kurven später erreichen den Wald, der den Ochsenkopf bedeckt. Unser Weg ist nun unmarkiert und verläuft auf einer Forststraße. Mitten im Wald endet die Straße an einer Felsmauer. Nun heißt es: den weiteren Wegverlauf suchen. Relativ schnell werden wir fündig. Ein schmaler, weiterhin unmarkierter Pfad führt rechts um den Gipfel herum – über Wurzeln und Blöcke. Zahlreiche Bäume wachsen so wie sie wollen und bilden ungewöhnliche Formationen. Moos bedeckt die Felsenwände zu unserer Linken. Die ganze Szenerie zeigt uns: Dieser Pfad wird nicht oft gegangen. Kleine Büsche und Farne ragen in den Weg hinein. Nichts ist ausgetreten, zivilisiert oder ‚ordentlich‘. Dieser Eindruck verstärkt sich beim steilen Abstieg. Keine eigens errichteten Stufen oder gar Geländer erleichtern den Weg. Bei Nässe ist dieser Pfad sicherlich nicht einfach zu gehen. Aber er macht Spaß!

Mitten im Wald: ein Felsbogen

Nach ein paar Minuten Abstieg stoßen wir wieder auf den regulären Weg. Sollen wir links oder rechts gehen? Ein Wegweiser nimmt uns die Entscheidung ab. Links müssen wir zunächst, denn dort liegt das Hauptziel unserer heutigen Tour: die Judenkirche. Nach wenigen Minuten wandern auf einem schmalen Waldpfad erreichen wir den beindruckenden Felsbogen. Da wir die Judenkirche ‚von oben‘ erreichen, sehen wir erst ihr Dach, das mit Laub des letzten Herbstes bedeckt ist und verständlicherweise nicht betreten werden darf. Links ein paar Stufen hinab, und schon stehen mittendrin oder besser unter dem Bogen.

Wir sind ganz allein und setzen uns auf eine Bank. Nur Vogelgezwitscher und Wind in den Bäumen ’stören‘ die Ruhe. Ein besonderer Ort ist das. Seine Wirkung entfaltet er umso mehr, je länger man ihn auf sich wirken lässt. Faszinierend. Wieder gilt: Warum waren noch nie hier? Deshalb können wir uns auch nur schwer trennen. Doch irgendwann gehen wir doch weiter. Nicht nach unten – dieser Weg führt zum Jägersberg zurück. Es heißt vielmehr, wieder zurückgehen, wo wir vor einiger Zeit herkamen. Und der schon bekannte Wegweiser gibt als nächstes Ziel Wasach an.

Auf dem weichen Waldpfad verlieren wir rasch an Höhe. Bäume geben weiterhin reichlich Schatten. Kurz vor Wasach lichtet sich auf der rechten Seite der Wald etwas. Eine glatte Felswand wird sichtbar. An verschiedenen Stellen glitzert es. Doch zunächst erkennen wir nicht, um was es sich handelt. Erst als wir näher herankommen, wird klar, was da glitzert: eingehängte ‚Exen‘ und Bohrhaken. Das muss hier also eine Kletterwand sein. Spannend. Heute können wir aber leider keine Kletterer sehen.

Kurz danach treten wir aus dem Wald heraus und schauen auf eine imposante Kirche, deren Besuch definitiv lohnt. Von nun an ist der Rückweg technisch sehr einfach. Er verläuft auf teilweise auf dem asphaltierten Radweg nach Obermaiselstein. Das hat aber einen Vorteil: Wir können in aller Ruhe die Landschaft genießen, den Hirschsprung von einer anderen Seite bewusst durchschreiten und entspannt zum Ausgang der Tour zurückkehren.

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Zunächst führt uns eine Asphaltstraße aus dem Ort hinaus. Im Schatten ist es noch ziemlich frisch. Raureif bedeckt Wiesen und Häuser. Nach wenigen Minuten verlassen wir die Straße, folgen der Beschilderung und biegen rechts in den Wald ab. Schlagartig wird es richtig steil. Wir müssen das Tempo merklich drosseln, um wieder zu Luft zu kommen. Der Weg ähnelt zunächst einem Forstweg. Daneben verläuft ein MTB-Trail. Diesem folgen wir weiter – die Ausschilderung weist sehr gut daraufhin, wo sich Radler und Wanderer zu bewegen haben, um sich nicht in die Quere zu kommen. So sollte es häufiger sein. Unser Weg gleicht nun einem Steig. Er geht über Stock und Stein, vorbei an umgefallenen Bäumen. Die stellenweise vorkommenden großen Steine, auf denen wir wandern, zeigen: Das muss ein ziemlich alter Weg sein.

Erstes Ziel: Gaisalpe

Wenig später treten wir auf eine offene Weidefläche und treffen auf die Fahrstraße zur Gaisalpe. Darauf laufen wir die nächsten Minuten. Passieren dabei die Kapelle am Wallraffweg, und erreichen die heute geschlossene Alpe. Im Sommer sind die Gaisalpe und die benachbarte Untere Richteralpe zurecht willkommene Ziele zur Einkehr, denn der Ausblick von hier ist atemberaubend. Mittlerweile scheint sogar die Sonne ohne schattenspendende Bäume auf uns – wärmende Herbstsonne ist echt was Tolles. Sie wird uns heute auch den gesamten Tag nicht mehr verlassen.

Apropos verlassen: Wir verlassen die Gaisalpe und folgen der Ausschilderung in Richtung Unterer Gaisalpsee und werden zunächst von einem Kätzchen begleitet. Dem wird schnell langweilig und es kehrt zur Alpe zurück. Wir steigen auf einem breiten Weg weiter auf. Passieren dabei Familien mit ihren Kindern. Eines davon wird uns später überholen (Frage an mich: Wo holen die Kinder die Energie her?). Kurz danach wird der Weg zum Pfad. Handeinsatz ist auch das erste Mal gefragt, um eine etwas ausgesetzte Stelle zu passieren. Aber das ist alles machbar und macht die Tour besonders. Der Ausblick auf das Rubihorn und die restliche Bergwelt motiviert uns, weiterzugehen. Denn nach jeder Kehre, nach jedem erklommenen Höhenmeter ändert sich die Szenerie. Die Farben des Herbstes auf den umliegenden Berghängen erscheinen auch immer wieder anders.

Idylle am Unteren Gaisalpsee

Am späten Vormittag erreichen wir den ersten der beiden Gaisalpseen. Der untere ist der größere. Er liegt auch idyllischer da. Dafür kommen hier vor allem im Sommer mehr Wanderer vorbei, denn hier verläuft auch der Auf- oder Abstieg zum/vom Rubihorn. Aber im Vergleich zum Freibergsee sind die Gaisalpseen sehr wenig frequentiert. Und jetzt im Herbst findet mehr sehr leicht ein ruhiges Fleckchen am Seeufer. Für uns ist es noch ein wenig zu früh. Wir wollen uns die mitgebrachte Brotzeit weiter oben schmecken lassen und lassen den Unteren Gaisalpsee rechts liegen.

Wir steigen weiter bergan. Links und rechts des steinigen Pfades kämpfen die letzten Bäume und Sträucher um ihr Dasein. In Serpentinen und weiten Kurven erreichen wir Almgebiet. Es ist sehr ruhig und einsam. Weder auf Tier noch Mensch treffen wir bis zum Oberen Gaisalpsee. Die Aussicht ist dort noch imposanter, auch wenn der kleinere der beiden Gaisalpseen merklich geschrumpft daliegt. Links das Rubihorn, geradeaus Teil der Hörnerkette und rechts der Entschenkopf bilden das Panorama. Nebelhorn, Großer Gundkopf und Geisfuß runden es in unserem Rücken ab. Schon jetzt war die Tour jede Anstrengung wert.

Jetzt müssen wir uns entscheiden: weiter aufsteigen in unbekanntes Gebiet oder Abstieg zum Ausgangspunkt. Wir entscheiden uns für den Aufstieg. Also trennen wir uns von diesem wunderschönen Fleckchen Erde und nehmen am frühen Nachmittag nach einer ausgiebigen Pause das letzte Drittel des Weges in Angriff. Zunächst umrunden wir in einem weiten Bogen den Oberen Gaisalpsee. Uns begegnen nun weitere Wanderer, die den Weg hinabgehen. Auch wenn die Sonne ohne Störung scheint, wird es langsam kühler. Die Höhe macht sich bemerkbar – auch in Resten des ersten Schnees.

Am Geisfuß gibt es Tiefblicke in zwei Richtungen

Wir wandern über braun gefärbtes Gras, das sich mit Erde und gelegentlichen Steinen abwechselt. Hinter einem hausgroßen Gesteinsbrocken, der in einem weiteren Bogen umrundet werden muss, kommt der Geisfuß ins Blickfeld. Eine besondere Wegmarke: trennt sich hier nicht nur der Weg in Richtung Nebelhorn vom Weg zur Stations Höfatsblick ab. Viel prägnanter sind sie die imposanten Ausblicke an dieser Wegmarke. Schließlich kann man hier Teile des gegangenen Weges von oben betrachten und in der anderen Richtung bis nach Oberstdorf schauen – etwa 1.000 Meter ins Tal. Gegenüber baut sich die Wand aus Zeigersattel und den Hüttenköpfen auf. Beeindruckend.

Wir entscheiden uns, über den Großen Gund zum Höfatsblick zu wandern und gegen den direkten Aufstieg zum Nebelhorn. Deshalb heißt es für uns zunächst: Abstieg. Zumindest ein wenig, und das erste Mal heute. Nicht das erste Mal, aber dennoch etwas Besonderes: Wir bekommen Wanderbegleitung. Ein Mutter- und Tochtergespann nimmt mit uns die letzten Meter in Angriff. Obwohl wir nun nicht mehr allein unterwegs sind, verlieren wir den Weg. Plötzlich stehen wir mitten im Gund. Trampelpfade gibt es reichlich. Aber alle führen nach unten. Das erscheint uns nicht richtig und auch die bekannten rot-weißen Markierungen fehlen. Also Karte bemühen, Position bestimmen (dabei hat das GPS geholfen) und Weg suchen.

Quer feldein und bergan zum ‚Klettersteig‘

Den Weg fanden wir nach ein paar Minuten wieder – zumindest auf der Karte. Allerdings verläuft dieser ein ganzes Stück weiter oben. Da wir aber nicht wissen, wo der Abzweig ist und daher auch nicht erahnen können, wie weit wir zurückmüssen, gehen wir quer feldein. Die zusätzlichen Höhenmeter kurz vor Tourende, noch dazu in steilem Gelände, fordern uns alle vier. Dennoch erreichen wir den regulären Weg kurze Zeit später.

Er führt uns zunächst zu einem Bachlauf, der gequert werden muss – fordert ein bisschen Mut, da es rechts steil bergab geht. Dann ‚endet‘ der Weg unvermittelt am Fels. Nein, direkt klettern müssen wir nicht. Aber die Eisenstufen und die Drahtseile lassen ‚Klettersteig-Feeling‘ aufkommen. So war das eigentlich für heute nicht geplant. Spannend ist es trotzdem. Vor allem, weil es so weiter geht, und sich der Rest des Wegs so die letzten Höhenmeter in Serpentinen nach oben schlängelt. Für das immer noch famose Panorama haben wir natürlich gerade keine Augen. Wir sind viel zu konzentriert.

Ein größerer Stein auf einem Wiesenstück markiert dann den Ausstieg aus unserem ersten ‚Klettersteig‘. Erleichtert und stolz blicken wir zurück auf das gerade bewältigte Wegstück. Dennoch sind wir auch froh, wieder einen breiteren Wegabschnitt vor uns zu haben. Und der wird gleich richtig breit, denn wir stoßen nach wenigen Metern auf den asphaltierten Panoramaweg, der von der Bergstation Höfatsblick zu einem Aussichtspunkt unweit unseres Ausstiegs führt. Sofort ist mehr los! Aber das interessiert uns heute nicht. Wir wissen, was wir auf dieser wundervollen Tour geleistet und gesehen haben…Mehr als Aussichtspunkt und Panoramaweg bieten können.

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Der Weg macht heute seinem Namen alle Ehre. Die (Herbst-)Sonne scheint und wärmt uns. Weinbauern nutzen diese exponierte Lage und deshalb führt der Weg durch Weinberge. Links und rechts reifen die Trauben an den Reben. Wir könnten an Verkaufsständen die gekelterte Fassung der Trauben genießen, denn einzelne Winzer bieten ihre Weine Wanderern und Spaziergängern zum sofortigen Verzehr an. Da wir aber keine Weintrinker sind, grüßen wir nur freundlich und marschieren weiter.

Der Weg nimmt eine unerwartete Wendung

Der ‚Sonnenweg‘ mündet in einen idyllischen Wald und endet schließlich in einem Wohngebiet. Doch wie geht es nun weiter? Hinter einem Wendehammer entdecken wir zwischen Büschen und hinter einem umgefallenen Baum einen schmalen Pfad. Wir kämpfen uns durch. Der Pfad ist echt schön, doch schon nach wenigen Metern haben wir das ungute Gefühl: Hier stimmt was nicht. Wir kehren also um. Im Wohngebiet laufen wir Richtung Kreisstraße. Sie führt aus Röllfeld heraus. Auf der Karte haben wir erkannt, dass wir ein Stück hier entlang müssen, um zum Eisweiher (Wanderparkplatz) zu gelangen.

Wenig später biegen wir rechts in eine breite Forststraße ein. Links liegt ein Pferdehof. Die Landschaft ist idyllisch. Auf der einen Seite dichter Wald, vor uns saftige Wiesen und rechts ein Bach. Diesen Weg laufen wir etwa eine Viertelstunde. Danach taucht auf der rechten Seite ein kleiner Bauernhof auf. Direkt am Wegesrand entdecken wir alte, rostige Landmaschinen. Zusammen mit den voll behangenen Apfel- und Quittenbäumen ergibt das ein interessantes Bild, das wir so nicht erwartet haben. Vor allem, weil am Horizont wieder die letzten Ausläufer von Röllfeld mit größeren Hallen auftauchen.

Der ‚Rotwein Wanderweg‘ führt erneut durch Weinberge

Unser Weg folgt nun dem ‚Fränkischen Rotwein Wanderweg‘ und führt uns am Ortsrand entlang. Wir nehmen von der Zivilisation nicht so viel Notiz, und schauen lieber auf den gegenüberliegenden Höhenzug. Kurze Zeit später liegt links des Weges ein kleines ‘Gärtsche’, in dem man einiges über Kräuter, Obst und Gemüse erfahren kann. Nach einem kurzen Aufenthalt wandern wir weiter und erreichen einen Weinberg, der dem Weg seinen Namen gegeben hat. Es riecht nach reifen Trauben, die Blätter der Reben verfärben sich bereits. Das ist das Tolle am Herbst! Die Natur bietet so viele Farben.

Weil wir uns kaum satt sehen können, merken wir gar nicht, wie der Weg uns immer näher nach Großheubach führt. Mitten im Wald gibt es zwar noch eine kleine Verwirrung in Bezug auf die weitere Wegführung (einmal mehr typisch für den Spessart) und kurz darauf müssen wir das einzige Mal auf der Tour eine technisch etwas anspruchsvollere Passage bergan bewältigen. Doch bisher steht die Tour ganz im Zeichen des Genusswanderns.

In einem weiten Bogen führt uns der Weg oberhalb um Großheubach herum. Rechts unter uns sind Wohnhäuser und auf einem Vorsprung – dem Engelberg – sehen wir das erste Mal das Kloster Engelberg (mehr Informationen). Am Ortsausgang führt uns der Weg steil hinunter. Wir kommen direkt an einer viel befahrenen Straße heraus. Das trübt die bisher schöne Tour. Was den Eindruck noch weiter eintrübt. Es gibt keine Ausschilderung. Zwar finden wir einen Ortsplan. Aber so richtig wissen wir nicht, wo wir lang müssen. Uns geht aber nicht alleine so. Andere Wanderer schauen genauso ratlos wie wir. Nach intensivem Studium des Ortsplans und nach Gefühl gehen wir in die Sportplatzstraße. Ihr folgen wir bis zu ihrem Ende. Und dort gibt es auf einmal auch wieder eine Ausschilderung, die zum Kloster Engelberg führt. Leider sind die Kilometer davor und danach nicht so spannend, weil sie nur durch ein ganz normales Wohngebiet führen.

Auf Engelsstufen zum Kloster Engelberg

Dann geht es endlich bergan. Wir verlassen das Wohngebiet und stoßen kurze Zeit später auf die sogenannten Engelsstufen. 612 gibt es insgesamt davon. Nachgezählt haben wir nicht. Unsere Wegführung hat uns auch ein gutes Drittel gespart. Diese ‘Himmelsleiter’ der besonderen Art liegt wunderbar eingebettet in einen Wald und wird von einem Kreuzgang flankiert. Wir schnaufen ganz schön. Das immer näher kommende Kloster Engelberg motiviert uns aber zum Weitersteigen. Oben angekommen, entschädigen die grandiosen Ausblicke auf das Maintal mit seinen angrenzenden Höhenzügen für die bisherigen Mühen. Wir können uns kaum satt sehen. Vielen anderen Besuchern geht es genau so. Ein Großteil hat den einfachen Aufstiegsweg gewählt und ist mit dem Auto hier hochgefahren. Deshalb ist das Kloster Engelberg auch etwas überlaufen. Entgegen unseres eigentlichen Planes kehren wir nicht ein und wandern gleich weiter in Richtung Klotzenhof.

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Zunächst müssen wir dafür ein wenig absteigen. Die folgende Passage durch Buchenwald gehört zu den schönsten der ganzen Tour. Wir können den Wald und seine Pflanzen riechen. Der Boden unter uns ist schön weich. Außerdem sind hier wieder viel weniger Menschen unterwegs. Nach Verlassen des Waldes durchqueren wir ein kleines Weidegebiet. Links von uns liegen die letzten Ausläufer von Großheubach. Auf einer Anhöhe rasten wir dann endlich einmal. Einzig ein paar Rinder leisten uns Gesellschaft. Vögel singen. Idylle pur.

Auf freier Fläche marschieren wir dann weiter. Links und rechts von uns liegen abgeerntete Felder. Vereinzelt stehen Bäume. Und kurz darauf erreichen wir den Weiler Klotzenhof – eine kleine Ansammlung von Bauernhöfen mit fast 750 Jahren Geschichte (hier findet ihr mehr Informationen dazu). Hier halten wir uns auch nicht lange auf. So langsam fängt die Uhrzeit an, uns im Nacken zu sitzen. Dennoch halten wir wenig später inne, um Modellfliegern bei ihrem Hobby zuzusehen.

Durch Feld und Flur zurück

Wir nähern uns nun Röllbach. Der prägnante Kirchturm ist weithin sichtbar. Er begleitet uns die nächsten Minuten. Zwischen Feldern laufen wir auf halboffiziellen Wegen durch hohes Gras. Dabei passieren wir eine Reihe gestapelter Holzkisten, die bis oben hin gefüllt sind mit Äpfeln unterschiedlicher Sorte. Das duftet richtig appetitlich. Die Sonne brennt dabei unerbittlich herab. Es ist immer wieder erstaunlich, wie die Herbstsonne wärmen kann. Nachdem der Weg ein paar Mal links und rechts abgebogen ist, sehen wir rechts von uns einen imposanten Baum mit einer Bank darunter. Da müssen wir hin. Leider sind wir schon ein Stückchen zu weit gewandert. Also heißt es einmal mehr: Neuen Weg suchen und quer übers Feld laufen, das zum Glück leer ist und wir können direkt zu unserem Ziel laufen.

Jetzt geht es steil bergab auf die Nebenstraße, die Röllbach mit der Paradeismühle verbindet. Wir sehen nun endlich das Ende unserer Wanderung irgendwo am Horizont auftauchen. Aufregend oder besser anspruchsvoll sind die folgenden Kilometer nicht. Sie sind entweder asphaltiert oder geschottert. Da wir aber mittlerweile ziemlich durch sind, ist das in Ordnung. Kurz vor der Paradiesmühle, die sich für eine Einkehr der gehobeneren Art eignet, begrüßen uns noch ein paar besondere Rinder. Wir rätseln, welche Rasse sie wohl sein mögen. Doch eine Antwort erhalten wir nicht. Weder von einer möglichen Infotafel noch von den Rindern selber. Also: weiter geht’s.

Wir passieren die Paradeismühle, kehren nicht ein und verlassen das kurze Waldstück. Kurz danach erreichen wir eine Stelle, die wir schon vor ein paar Stunden passiert hatten: den Eisweiher. Hier wäre es möglich, wieder auf den ‘Sonnenweg’ aufzusteigen, um dann wieder bei der Burg Clingenburg raus zu kommen und dort vielleicht einzukehren. Hätten wir das mal gemacht. Oder man bleibt ‘unten’ und geht weiter nach Röllfeld. So wie wir es getan haben; im Nachgang die schlechtere Wahl.

Odyssee durch Wohngebiete

Da wir so langsam keine Lust mehr haben und eigentlich nur zum Ausgangspunkt zurückwollen, wählen wir den Weg nach Röllfeld. Im Ort selbst verliert sich die Markierung stellenweise zwischen Werbung und anderen Straßenschildern. Dennoch finden wir unweit der Kirche wieder unseren Heimweg. Dieser führt uns durch Wohngebiete und leider erneut bergan. Der Untergrund ist hart und lässt unsere Füße brennen. Dazu fängt es auch noch an zu dämmern. Es wird wirklich endlich Zeit, dass wir ankommen. Nach ein paar weiteren Höhenmetern und teils halsbrecherischen Passagen auf einem engen Fussweg (Warum fahren Autos eigentlich immer so eng an Wanderern vorbei?) an der Bundesstraße in Klingenberg erreichen wir endlich unser Auto. Eigentlich wären wir jetzt noch gerne eingekehrt, aber an diesem Sonntag war kein Restaurant mehr für uns auf. Warum auch immer. Wenn’s läuft, dann läuft’s….

* Im Sommer ist die Clingenburg ein Ort des kulturellen Hochgenusses, denn alljährlich ist die Ruine Heimat der gleichnamigen Festspiele.

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Entspannt durch die Wimbachklamm

Wir haben die kurze Tour zum Ausklang unseres Aufenthalts im Berchtesgadener Land genutzt, und dabei den besten Käsekuchen des Berchtesgadener Landes gegessen. Zumindest nach unserer Meinung. Davor steht aber noch eine gemütliche Tour auf einfachen, gut ausgebauten Wegen an. Gestartet wird auf dem Parkplatz der Wimbachklamm in Ramsau. Zunächst geht es kurz bergauf zum Klammeingang. Überall plätschert und rauscht es. Die Umgebung wird merklich kühler. Eine Wasseramsel taucht genauso schnell ab wie sie aufgetaucht ist. Die Klamm ist ein richtiges Kleinod zum Durchschnaufen. Brücken und Stege machen ihre Durchquerung leicht. Man kann sich ganz der Umgebung widmen.

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Ein Käsekuchen zum Niederknien

Doch schon bald lässt das Gurgeln des Wimbachs nach,  sein Bett wird breiter und geht in ein Tal über: das Wimbachgries. Regelmäßig säumen Steinmännchen den Weg und der Blick auf  die umliegenden Gipfel lässt die Zeit verfliegen. Und so dauert es nicht lange bis Sonnenschirme vor einem historischen Jagdschlösschen auftauchen. Wir kehren ein und genießen einen wunderbaren Käsekuchen, der bis zum letzten Krümel in unseren Mägen landet. So gestärkt machen wir uns auf den ebenfalls nicht sehr anstrengenden Rückweg, der heute dem Hinweg entspricht.

Nachtrag: Diese Wanderung habe ich im Sommer 2017 unternommen. Die damaligen Pächter haben sich mit Ende der Saison 2018 vom Wimbachschloss verabschiedet.

Update zum Nachtrag: Im August 2021 war ich wieder im Wimbachgries unterwegs und durfte die Kochkünste der neuen Pächter genießen. Der Reisbrei im Wimbachschloss hat sofort Kindheitserinnerungen wachgeküsst. Ein Gedicht. Und für einen ‚Ruhetag‘ während des ‚Salzalpensteigs‘ eine sehr lohnendes Ziel.

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Unweit der Kirche im Ortszentrum gehen wir zunächst in Richtung Wandergebiet Hochschelpen. Im Winter ist hier zwar ein kleines Skigebiet. Im Sommer jedoch ruht hier der Betrieb. Und Ruhe ist ein gutes Stichwort, denn an diesem Morgen in der zweiten Junihälfte ist es ruhig. Einzig ein paar Vögel singen, Insekten und Bienen summen, das allgäutypische Kuhgeläut weht von den Hängen herüber. Sonst gibt es nicht viel. Wir nehmen also den Weg an der Bolgenach und marschieren in Richtung Schwabenhof. Er markiert in ein paar Kilometer Entfernung das andere Ende des 240-Seelen-Ortes Balderschwang. Dazwischen liegt aber ein wunderschöner Spazierweg, der durch Wald führt, zwischendurch die Bolgenach überquert und ihr folgt. Die Sonne stößt durch Bäume und wirft ihr Licht auf zahlreiche Farne und Blumen. Bänke am Wegesrand laden zum Rasten ein. Zum Einlaufen ist der Weg wunderbar geeignet. An einer Lichtung gibt er auch das erste Mal einen Blick auf unser Tagesziel frei: das Riedberger Horn.

Es wird steil

Wenig später erreichen wir den Schwabenhof und den angeschlossenen Wohnmobilstellplatz. Diesen durchschreiten wir mit freundlichem Grüßen der frühstückenden Camper. Nachdem wir die Bundesstraße überquert haben, zwängen wir uns durch das erste Drehkreuz des Tages. Danach empfangen uns fressende Kühe. Ein, zwei folgen uns sogar ein paar Meter. Ein Erlebnis, das aufgrund der Größe der Tiere immer wieder etwas furchteinflößend ist.

Der Weideboden federt unter unseren Wanderstiefeln und beginnt sich zu ‚heben‘. Es beginnt steil zu werden. Man merkt, dass hier im Winter eine Skiabfahrt ist. Das bringt uns jetzt schnell ins Schnaufen und Schwitzen. Wir nutzen deshalb sehr gerne die ersten Serpentinen, um wieder zu Luft zu kommen und die Aussicht zu genießen. Schließlich zeigt sich der schneebedeckte Ifen und möchte bestaunt werden. Also tun wir ihm den Gefallen.

Auch danach bleibt es steil. Und der fast weglose Pfad führt über Weidefläche nach weiter nach oben. Bäume spenden gelegentlich etwas Schatten. Meist brennt die Sonne aber direkt nach unten. Zur Linken aufgereiht: Bleicherhorn und Höllritzereck. Direkt vor uns: der Dreifahnenkopf. Diese drei Gipfel soll(t)en eigentlich unsere weiteren Tagesziele sein. Dass das nichts werden wird, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das Riedberger Horn hingegen sehen wir aus der aktuellen Position – es ist die ‚Bergstation‘ des Skilifts, der vom Schwabenhof hinauf kommt – nicht, dafür aber einen Wegweiser, der uns in einen Bergwald hineinführt.

Mystische Sonnenstrahlen

Der Weg wird jetzt zum Pfad. Bäume rücken nah an den Pfad heran. Sonnenstrahlen scheinen durch die Bäume auf den Boden – ein besonderes, fast schon mystisches Lichtspiel. Weidezaun grenzt ihn rechts noch weiter ein. Wir steigen über Wurzeln und müssen genau schauen, wo wir hintreten. Zwischendurch heißt es zudem, größere Stufen zu meistern und durch hereinragenden Farn zu wandern. Wir treten wenige später aus dem Wald heraus auf eine freie Fläche mit Wegweiser an der tiefsten Stelle. Uns führt der Pfad weiter gerade aus, nach oben. Und wieder tauchen wir in einen kleinen Bergwald ein.

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Von Weitem hören wir jetzt ein Klopfen – eher ein Hämmern. Was passiert hier? Wenig später wird unsere Frage beantwortet. Drei Arbeiter richten den Weidezaun und fixieren mit geübten Schlägen den Maschendraht an den dafür vorgesehenen Holzpfählen. Sie bereiten also alles für den Almauftrieb vor, denn Kühe sind so weit oben aktuell noch nicht. Der Bergwald verschwindet nun und wird von mannshohen Sträuchern und Almrosen abgelöst. Der schmale Pfad ist weiterhin fordernd – ein gleichmäßiges Laufen kaum möglich.

Wir heben den Kopf und schauen nach oben: das Riedberger Horn zeigt sein Gipfelkreuz. Erst jetzt, kurz vor dem Gipfel kommen uns die ersten Wanderer entgegen. Bis hier hin war es wirklich einsam. Das ändert sich dann als wir das Horn mit seinen 1.792 Metern erreichen. Hier ist mehr los. Überall sitzen Menschen, die das atemberaubende 360°-Panorama genießen. Viele picknicken. Kleine Kinder werden lauter als nötig für Fotos in Position gebracht. Die ganze Szenerie ist alles andere als ruhig. Wir setzen uns deshalb abseits. Auch so bauen sich vor uns fast die kompletten Allgäuer Alpen auf. Leider ist es diesig. Alle theoretisch möglichen Gipfel können wir also nicht sehen. Das ändert aber nichts an der Erhabenheit dieses Ausblicks, dieses Platzes, dieses Gipfels.

Altschnee sorgt für Routenänderung

Nach einer langen Pause machen wir uns wieder auf den Weg. Unser Ziel:  Bleicherhorn, Höllritzereck, Dreifahnenkopf. Doch direkt nach dem Gipfel wirft Altschnee unseren Plan über den Haufen. Der erste, steile Teil wird von einem großen Schneefeld ‚blockiert‘. Wir beginnen den Abstieg. Doch Wohl fühlen sieht anders aus. Es ist glatt und schmierig. Das Feld kann nicht umgangen werden. Also kehren wir nach wenigen Metern um und gehen in Richtung Grasgehren. Irgendwie werden wir schon wieder nach Balderschwang kommen.

Wir passieren erneut das Riedberger Horn und wählen für den Abstieg aber nicht den leichten Panoramaweg, sondern gehen weiter gerade aus. Der anfangs breite Weg ist ausgewaschen. Es gibt überall Rillen und Löcher, unterschiedlich hohe Stufen. Der Weg macht aber Spaß. Und schon bald sind wir wieder alleine. Vom Trubel auf dem Gipfel hören wir nichts mehr. Wenige Wanderer kommen uns entgegen. Mit uns steigt nur einer ab. Nach wenigen hundert Metern verengt sich der Weg. Er gleicht nun wieder mehr einem Pfad – einem Grat. Links von uns liegt ein großer Kessel. Ein Greifvogel kreist darüber und sucht nach Beute. Rechts von uns baut sich wieder der Wald auf, den wir an anderer Stelle schon durchschritten hatten.

Wenig später erscheint auf der rechten Seite ein allseits bekanntes Drehkreuz im Weidezaun. Wo führt dieser Weg hin? Ein Wegweiser und extra Werbeschild sagen: Hier geht es zur Oberen Mittelalpe und weiter nach Balderschwang. Das ist doch mal was. Da ist das Ziel, von dem wir auf dem Riedberger Horn noch nichts wussten. Ein verschlungener Pfad führt durch den verwunschenen Wald. Über Wurzeln. An Steinen und Felsen vorbei. Ein toller Weg! Schnell merken wir, dass wir durch windgeschütztes Gelände marschieren. Es ist warm, fast schon drückend.

Blumen und Panorama

Wir gehen weiter hinab. Der Wald wird lichter und geht in offenes, blühendes Weidegelände über. Viele Blumen stehen hier in vielen Farben, in voller Pracht. Das Gras ist saftig. Die Szenerie ist fast schon kitschig. Nach einer halben Stunde einsamen Abstiegs erreichen wir die Alpe. Hier müssen wir einkehren, denn auf der Karte steht hausgemachter Käsekuchen geschrieben. Und der Kuchen hält, was er verspricht. Ebenso der Ausblick. Er ähnelt dem Panorama weiter oben auf dem Riedberger Horn. Also alles richtig gemacht.

Nach der Einkehr geht es noch ein Stückchen unkompliziert bergab. Wir queren einen namenlosen Bach und marschieren auf einem geschotterten Fahrweg im leichten Auf und Ab in Richtung Balderschwang. Nach einer weiteren halben Stunde stoßen wir auf eine Weggabelung, die wir schon vom Vormittag kennen. Wir könnten jetzt wieder Richtung Gipfel laufen – machen wir natürlich nicht – oder den Schwabenhof anpeilen. Das letzte Viertel unserer Tour ist also deckungsgleich mit dem Anfang. Für uns aber kein Problem. Denn das Wetter hat sich gebessert und so erscheinen alle schönen Flecken des Morgens buchstäblich in einem anderen Licht. Und einsam sind wir dabei immer noch.

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Wir hingegen, gehen ein Stück des Riezler Höhenwegs. Nach kurzer Zeit wird dieser einfacher Weg rechts verlassen: Die unbewirtschaftete Riezler Alpe ist das nächste Zwischenziel. Von hier schweift der Blick nach Links. Dort erblickt man den Grat, der Fellhorn und Schlappoldkopf verbindet. Und man sieht die vielen Menschen, die ihn an schönen Tagen gehen. Unser Aufstieg hingegen ist einsam und führt schönen (Wurzel-)Wegen nach oben. Uns kommen nur vereinzelt Wanderer von der Kanzelwand entgegen, die absteigen. Mit uns steigt nur eine handvoll Begleiter auf. Unverständlich. Denn die Ausblicke sind es mehr als wert. Vor allem, nachdem wir das nächste, teilweise sehr steile Stück gegangen sind und bereits die Gehrenspitze erreichen. Das 360°-Panorama dort umfasst neben Fellhorn und Kanzelwand auch Ifen, Kleinwalsertal bis zum Ende und den Grünten. Eine Bank im Schatten des Gipfelkreuzes lädt zum Verweilen und Genießen ein.

Jetzt ist es nicht mehr weit bis zum Tagesziel: der Bergstation der Kanzelwand. Bis muss nur noch ein kleiner, feiner Grat auf einem der berühmten Grashänge gegangen werden. Der schmale, unkritische Pfad führt dafür an Blumen und Büschen vorbei zur Roten Wand. Danach mündet er in eine letzte Anstrengung: Treppen zur Station. Wer nicht mit der Bahn fahren will, kann vorher auch links abbiegen und über einen anderen Weg zurück zur Riezler Alpe. Wir gehen die Stufen zur Bahn. Für uns endet diese Tour dort.

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