Start-/Endpunkt:
Parkplatz an der Berghütte Grasgehren

Anspruch:
Mensch – mittel // Hund: mittel

Tour:
Rundtour | 5 km | 3 h inkl. Pausen

Einkehr:
Berghütte Grasgehren

Los geht es an diesem heißen, sonnigen Tag auf dem Parkplatz an der Berghütte Grasgehren. Dort folgen wir nicht der Beschilderung zum Bolgengrat, sondern wählen den entgegengesetzten Weg zum Riedberger Horn. Wir haben für die Tour viel Zeit und genug Wasser für Mio eingeplant. Und damit starten wir auch, bevor es richtig losgeht. Denn in unmittelbarer Nähe zum Parkplatz tritt die Schönberger Ach aus dem Berg – eine willkommene Abkühlung für unsere Fellnase. Pfoten, Bauch, Schnauze…alles muss großzügig mit dem kalten Nass Bekanntschaft machen.

Die Aussicht ist immer wieder atemberaubend

Nach dem Bad geht es bergan. Auf weichem Weideboden passieren wir einen Schlepplift, der im Sommer natürlich nicht in Betrieb ist. Immer wieder machen wir Pause, lassen Mio schnüffeln und nutzen die Zeit, um Luft zu holen und die Aussichten zu genießen. Der Weg wird zum steilen Pfad und verläuft kurzzeitig im Schatten eines kleinen Bergwaldes. Die nach oben führenden Stufen sind mal ordentlich gesetzt, mal aus Fels und mal einfach Erde. Das macht unseren Aufstieg beschwerlich. Deshalb pausieren wir und bieten Mio etwas zum Trinken an. Wir könnten kurz darauf einen Abstecher zur Mittelalpe Grasgehren unternehmen – sie bietet ebenfalls tolle Ausblicke und wunderbaren, selbst gemachten Kunden. Heute lassen wir das, und gehen stattdessen weiter Richtung Gipfel. Zahlreiche Wanderer kommen uns entgegen, grüßen freundlich und ‚bewundern‘ Mio. Ein Hund verbindet. Wenn es eines Beweises bedurft hätte…

Die letzten Höhenmeter zum Gipfel gilt es nun in Angriff zu nehmen. Die Sonne brennt ziemlich. Zum Glück erleichtern Serpentinen und Stufen den Aufstieg. Anstrengend ist es trotzdem. Doch schon bald können wir das Gipfelkreuz erspähen. Zwei, drei Kurven sind noch nötig und schon stehen wir auf dem Grasgipfel des Riedberger Horns. Es ist heute erstaunlich leer auf dem Plateau. Wir nutzen die Gunst, setzen uns und genießen die atemberaubende Bergwelt. Mio bekommt Wasser und eine Belohnung. Er nutzt die Pause, um Kraft für den Abstieg zu sammeln. Der führt erst einmal in einen Gegenanstieg in Richtung Bolgengrat und von dort weiter in Serpentinen auf einem steilen, aber dennoch leichten Teerweg zurück zum Ausgangspunkt.

Der Beitrag Allgäu: Von Grasgehren zum Riedberger Horn erschien zuerst auf Bergsehnsüchtig.

Die ersten Meter führen an einem kleinen Wohnmobilstellplatz vorbei. Noch ist der Weg ein asphaltierter Spazier-/Nordic-Walking-Weg. Braucht es auch. Gleichzeitig sind die ersten unbeschwerten Blicke auf Panorama und typische, tierische Allgäuer möglich. Ein plätschernder Bach und zwitschernde Vögel liefern die akustische Untermalung. Nach ein paar weiteren Minuten erreichen wir das erste Waldstück dieses Tages. Dabei wandern wir kurze Zeit auf einem Sagenweg, der spannende Mythen und Sagen präsentiert. Leider führt er in die entgegensetze Richtung, sodass wir nur eine Sage entdecken können. Denn wir marschieren Richtung Hirschsprung – die erste Überraschung dieser Tour. Weitere folgen.

Der Hirschsprung ist eine natürliche Schlucht – die Breitach hat sich hier ihren Weg gebahnt und dieses Schauspiel entstehen lassen. Hier führt auch die Straße von Tiefenbach nach Obermaiselstein entlang. Dennoch oder gerade deswegen ist uns dieses Kunstwerk der Natur bisher verborgen geblieben. Das bestätigt wieder einmal: Wandernd nimmt man die Umgebung ganz anders wahr! Vielleicht würde uns auch die liebliche Landschaft mit ihren saftigen Wiesen nicht so ins Auge stechen. Doch so nehmen wir sie besonders intensiv wahr.

Ein kleiner Gipfel kann auch Panorama bieten

Bald verschwindet sie aus unserem Blickfeld, denn wir erreichen ein weiteres Waldstück. Hier führt ein stellenweise recht steiler Pfad in Richtung Hermannstein. Dabei überqueren wir Wurzeln und einen schmalen Bach, der in einen versteckten kleinen Wasserfall mit im Wald mündet. Auch das: Idylle pur! Nach ein paar weitere Höhenmetern erreichen wir unseren ersten ‚Gipfel‘, den Hermannstein. Zugegeben, mit seinen 990 Metern wirkt er neben den hohen Gipfeln der Oberstdorfer Berge recht klein. Dafür bietet sein dichtes Baumdach seinen wenigen Besuchern Ruhe und Schatten. Und von hier hat man auch Ausblick auf die gesamte Bergwelt der unmittelbaren Umgebung – Hörnergruppe, Nagelfluhkette und Grünten reihen sich aneinander.

Ein schmaler Pfad führt uns anschließend wieder hinab, hinaus aus dem Wald und in die strahlende Sonne. Wir stehen nun oberhalb von Langenwang und können über Oberstdorf hinweg sämtliche Gipfel erspähen. Ein paar Höhenmeter geht es noch bergab, bevor wir den Jägersberg auf 895 Metern erreichen. Von jetzt an geht es erstmal nur noch oben.

Der Ausblick entschädigt

Zunächst wandern wir auf einer asphaltierten Nebenstraße. Wenig überraschend, ist sie technisch nicht anspruchsvoll. Aber der recht steile Anstieg fällt so etwas leichter und erlaubt uns immer wieder, den Blick schweifen zu lassen. Sei es auf den Ort Oberstdorf, der von hier oben fast vollständig sichtbar ist oder die Bergwelt, die einmal mehr überwältigt. Nach ein paar Kurven und den ersten Höhenmetern löst Schotter den Asphalt ab. Wald rückt wieder näher an den Weg heran. Die Bebauung wird ebenfalls lichter. Nur noch ein Haus liegt rechts von uns. Auf der linken Seite weist ein Wegweiser den ‚kurzen‘ Weg zur Judenkirche. Wir bleiben jedoch auf unserem Weg und gehen weiter bergan.

Ein paar Kurven später erreichen den Wald, der den Ochsenkopf bedeckt. Unser Weg ist nun unmarkiert und verläuft auf einer Forststraße. Mitten im Wald endet die Straße an einer Felsmauer. Nun heißt es: den weiteren Wegverlauf suchen. Relativ schnell werden wir fündig. Ein schmaler, weiterhin unmarkierter Pfad führt rechts um den Gipfel herum – über Wurzeln und Blöcke. Zahlreiche Bäume wachsen so wie sie wollen und bilden ungewöhnliche Formationen. Moos bedeckt die Felsenwände zu unserer Linken. Die ganze Szenerie zeigt uns: Dieser Pfad wird nicht oft gegangen. Kleine Büsche und Farne ragen in den Weg hinein. Nichts ist ausgetreten, zivilisiert oder ‚ordentlich‘. Dieser Eindruck verstärkt sich beim steilen Abstieg. Keine eigens errichteten Stufen oder gar Geländer erleichtern den Weg. Bei Nässe ist dieser Pfad sicherlich nicht einfach zu gehen. Aber er macht Spaß!

Mitten im Wald: ein Felsbogen

Nach ein paar Minuten Abstieg stoßen wir wieder auf den regulären Weg. Sollen wir links oder rechts gehen? Ein Wegweiser nimmt uns die Entscheidung ab. Links müssen wir zunächst, denn dort liegt das Hauptziel unserer heutigen Tour: die Judenkirche. Nach wenigen Minuten wandern auf einem schmalen Waldpfad erreichen wir den beindruckenden Felsbogen. Da wir die Judenkirche ‚von oben‘ erreichen, sehen wir erst ihr Dach, das mit Laub des letzten Herbstes bedeckt ist und verständlicherweise nicht betreten werden darf. Links ein paar Stufen hinab, und schon stehen mittendrin oder besser unter dem Bogen.

Wir sind ganz allein und setzen uns auf eine Bank. Nur Vogelgezwitscher und Wind in den Bäumen ’stören‘ die Ruhe. Ein besonderer Ort ist das. Seine Wirkung entfaltet er umso mehr, je länger man ihn auf sich wirken lässt. Faszinierend. Wieder gilt: Warum waren noch nie hier? Deshalb können wir uns auch nur schwer trennen. Doch irgendwann gehen wir doch weiter. Nicht nach unten – dieser Weg führt zum Jägersberg zurück. Es heißt vielmehr, wieder zurückgehen, wo wir vor einiger Zeit herkamen. Und der schon bekannte Wegweiser gibt als nächstes Ziel Wasach an.

Auf dem weichen Waldpfad verlieren wir rasch an Höhe. Bäume geben weiterhin reichlich Schatten. Kurz vor Wasach lichtet sich auf der rechten Seite der Wald etwas. Eine glatte Felswand wird sichtbar. An verschiedenen Stellen glitzert es. Doch zunächst erkennen wir nicht, um was es sich handelt. Erst als wir näher herankommen, wird klar, was da glitzert: eingehängte ‚Exen‘ und Bohrhaken. Das muss hier also eine Kletterwand sein. Spannend. Heute können wir aber leider keine Kletterer sehen.

Kurz danach treten wir aus dem Wald heraus und schauen auf eine imposante Kirche, deren Besuch definitiv lohnt. Von nun an ist der Rückweg technisch sehr einfach. Er verläuft auf teilweise auf dem asphaltierten Radweg nach Obermaiselstein. Das hat aber einen Vorteil: Wir können in aller Ruhe die Landschaft genießen, den Hirschsprung von einer anderen Seite bewusst durchschreiten und entspannt zum Ausgang der Tour zurückkehren.

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Die Loipen verhindern aber auch einen direkten Weg zum nächsten Ziel: die Loretto-Kapellen. So laufen wir im Zickzack über die freie Fläche. Kreuzen immer wieder Skifahren und genießen einfach. Zu den kleinen Kapellen hätten wir auch direkt vom Ortszentrum aus laufen können. Doch heute steht kein großer Aufstieg auf dem Programm. Deshalb haben wir Zeit. Direkt bei der Kapellen stehen dann ein paar Höhenmeter auf dem Programm. Nach deren Überwindung erreichen wir einen unserer Lieblingsplätze in Oberstdorf: Hofmannsruh. Die Erhebung lädt mit zahlreichen Bänken und fast ungetrübten Ausblicken auf Fellhorn, Trettachspitze, Mädelegabel und andere Gipfel zum Verweilen ein. Wir gehen jedoch weiter.

Eisstockschießen auf dem Moorweiher

Kurz danach biegen wir links ab. Der zugefrorene und schneebedeckte Moorweiher zeigt sich ganz anders als im Sommer. Ist er sonst Heimat von Enten, nutzen ihn heute einige Hobbysportler für einen typischen Wintersport: Eisstockschießen. Das Eis des Weihers ist also dick genug. Die ganze Szenerie hat etwas romantisches, idyllisches, und scheint irgendwie aus der Zeit gefallen.

Und unseren Stiefeln knirscht der Schnee als wir weiter in Richtung Trettachtal wandern. Dabei passieren wir den Golfplatz Oberstdorf und durchqueren einen Wald mit schneebedeckten Bäumen. Der Weg wird in den schneefreien Monaten für ‚Oberstdorf-Verhältnisse‘ relativ wenig gegangen. Jetzt in der kalten Jahreszeit kommen uns noch wesentlich weniger Menschen entgegen, und wir können Landschaft und Stimmung noch mehr genießen. Unser nächste Ziel: der Christlessee.

Der romantische Christlessee mit seinem klaren, blau gefärbten Wasser ist einer der tollsten Plätze in der Nähe von Oberstdorf. Er liegt nicht weit im Trettachtal und ist im Sommer sogar mit dem Bus erreichbar. Das lässt ihn in den schneefreien Jahreszeiten zuweilen überlaufen erscheinen. Doch jetzt sind nur wenige Menschen an seinen Ufern. Die Sonne steht hoch und spiegelt sich in See und Schnee. Atemberaubend schön.

Tiefer hinein ins Trettachtal

Wir lassen uns Zeit, alles auf uns wirken zu lassen. Umrunden das Kleinod, um anschließend auf dem breiten Weg weiter hinein ins Trettachtal zu gelangen. Die imposante Bergwelt mit Trettachspitze, Kratzer und Krottenspitze immer im Blick. Wir überqueren schon bald die Trettach und erreichen die Spielmannsau. Obwohl diese heute fast ausschließlich zu Fuss erreichbar ist, wirkt die Terrasse des Berggasthofs Spielmannsau gut gefüllt. Wanderer lassen sich die Sonne ins Gesicht scheinen.

Wir gehen jedoch weiter und kehren nicht ein. Denn unser Rastplatz liegt in der Nähe der Alpe Oberau. Eine etwas schiefe Bank lehnt dort an einer kleinen Kapelle. Dort rasten wir – ganz allein. Nur Sonne und Schnee leisten uns am Talschluss des Trettachtales Gesellschaft. Winter, so wie man sich ihn wünscht.

Rückkehr über den Berggasthof Riefenkopf

Dennoch heißt es irgendwann, aufbrechen und nach Oberstdorf zurückkehren. Also passieren wir zunächst wieder die Spielmannsau. Wenn jetzt nicht Schnee liegen würde, wäre danach das Bergbauerndorf Gerstruben auf unser nächstes Ziel (in einer anderen Tour habe ich darüber geschrieben – Über den Älpelesattel…). Heute bleiben wir im Tal und passieren erneut den Christlessee. Kurz danach überqueren wir die Trettach. Ab jetzt unterscheidet sich der Rückweg vom Hinweg.

Auf einem weiterhin breiten und technisch einfachen Weg geht es zunächst am ‚Mumme Stübele‘ vorbei. Gegenüber von dieser idyllischen Einkehrmöglichkeit liegt der Einstieg in den Hölltobel. Im Sommer ist der Aufstieg nach Gerstruben auch durch den Tobel möglich. Die Gischt des herabstürzenden Wassers bietet dann Abkühlung. Doch jetzt der Tobel zurecht gesperrt. Weiter geht es, bis wir unsere heutige Einkehr erreichen: den Berggasthof Riefenkopf. Zu jeder Jahreszeit ein sehr lohnendes Ziel. Die Sonnenterrasse lädt zum Verweilen ein. Doch ein Blick auf die Uhr verrät: Lange wird die Sonne hier draußen heute nicht mehr wärmen. Also gehen wir in die Gaststube und haben Glück, denn ein Tisch neben dem wärmenden Kamin ist noch frei.

Jetzt machen wir uns auf die letzten Kilometer des heutigen Tages. Zunächst geht direkt an die Trettach. Unser Weg verläuft in wenigen Metern Entfernung. Auch der Weiler Gruben am Eingang des Trettachtales wird noch passiert. Danach ist es nicht mehr weit, bis Oberstdorf wieder erscheint. Unsere Wanderung endet unweit von Schattenbergschanze und Nebelhornbahn.

Der Beitrag Allgäu: Tief hinein ins verschneite Trettachtal erschien zuerst auf Bergsehnsüchtig.

Zunächst führt uns eine Asphaltstraße aus dem Ort hinaus. Im Schatten ist es noch ziemlich frisch. Raureif bedeckt Wiesen und Häuser. Nach wenigen Minuten verlassen wir die Straße, folgen der Beschilderung und biegen rechts in den Wald ab. Schlagartig wird es richtig steil. Wir müssen das Tempo merklich drosseln, um wieder zu Luft zu kommen. Der Weg ähnelt zunächst einem Forstweg. Daneben verläuft ein MTB-Trail. Diesem folgen wir weiter – die Ausschilderung weist sehr gut daraufhin, wo sich Radler und Wanderer zu bewegen haben, um sich nicht in die Quere zu kommen. So sollte es häufiger sein. Unser Weg gleicht nun einem Steig. Er geht über Stock und Stein, vorbei an umgefallenen Bäumen. Die stellenweise vorkommenden großen Steine, auf denen wir wandern, zeigen: Das muss ein ziemlich alter Weg sein.

Erstes Ziel: Gaisalpe

Wenig später treten wir auf eine offene Weidefläche und treffen auf die Fahrstraße zur Gaisalpe. Darauf laufen wir die nächsten Minuten. Passieren dabei die Kapelle am Wallraffweg, und erreichen die heute geschlossene Alpe. Im Sommer sind die Gaisalpe und die benachbarte Untere Richteralpe zurecht willkommene Ziele zur Einkehr, denn der Ausblick von hier ist atemberaubend. Mittlerweile scheint sogar die Sonne ohne schattenspendende Bäume auf uns – wärmende Herbstsonne ist echt was Tolles. Sie wird uns heute auch den gesamten Tag nicht mehr verlassen.

Apropos verlassen: Wir verlassen die Gaisalpe und folgen der Ausschilderung in Richtung Unterer Gaisalpsee und werden zunächst von einem Kätzchen begleitet. Dem wird schnell langweilig und es kehrt zur Alpe zurück. Wir steigen auf einem breiten Weg weiter auf. Passieren dabei Familien mit ihren Kindern. Eines davon wird uns später überholen (Frage an mich: Wo holen die Kinder die Energie her?). Kurz danach wird der Weg zum Pfad. Handeinsatz ist auch das erste Mal gefragt, um eine etwas ausgesetzte Stelle zu passieren. Aber das ist alles machbar und macht die Tour besonders. Der Ausblick auf das Rubihorn und die restliche Bergwelt motiviert uns, weiterzugehen. Denn nach jeder Kehre, nach jedem erklommenen Höhenmeter ändert sich die Szenerie. Die Farben des Herbstes auf den umliegenden Berghängen erscheinen auch immer wieder anders.

Idylle am Unteren Gaisalpsee

Am späten Vormittag erreichen wir den ersten der beiden Gaisalpseen. Der untere ist der größere. Er liegt auch idyllischer da. Dafür kommen hier vor allem im Sommer mehr Wanderer vorbei, denn hier verläuft auch der Auf- oder Abstieg zum/vom Rubihorn. Aber im Vergleich zum Freibergsee sind die Gaisalpseen sehr wenig frequentiert. Und jetzt im Herbst findet mehr sehr leicht ein ruhiges Fleckchen am Seeufer. Für uns ist es noch ein wenig zu früh. Wir wollen uns die mitgebrachte Brotzeit weiter oben schmecken lassen und lassen den Unteren Gaisalpsee rechts liegen.

Wir steigen weiter bergan. Links und rechts des steinigen Pfades kämpfen die letzten Bäume und Sträucher um ihr Dasein. In Serpentinen und weiten Kurven erreichen wir Almgebiet. Es ist sehr ruhig und einsam. Weder auf Tier noch Mensch treffen wir bis zum Oberen Gaisalpsee. Die Aussicht ist dort noch imposanter, auch wenn der kleinere der beiden Gaisalpseen merklich geschrumpft daliegt. Links das Rubihorn, geradeaus Teil der Hörnerkette und rechts der Entschenkopf bilden das Panorama. Nebelhorn, Großer Gundkopf und Geisfuß runden es in unserem Rücken ab. Schon jetzt war die Tour jede Anstrengung wert.

Jetzt müssen wir uns entscheiden: weiter aufsteigen in unbekanntes Gebiet oder Abstieg zum Ausgangspunkt. Wir entscheiden uns für den Aufstieg. Also trennen wir uns von diesem wunderschönen Fleckchen Erde und nehmen am frühen Nachmittag nach einer ausgiebigen Pause das letzte Drittel des Weges in Angriff. Zunächst umrunden wir in einem weiten Bogen den Oberen Gaisalpsee. Uns begegnen nun weitere Wanderer, die den Weg hinabgehen. Auch wenn die Sonne ohne Störung scheint, wird es langsam kühler. Die Höhe macht sich bemerkbar – auch in Resten des ersten Schnees.

Am Geisfuß gibt es Tiefblicke in zwei Richtungen

Wir wandern über braun gefärbtes Gras, das sich mit Erde und gelegentlichen Steinen abwechselt. Hinter einem hausgroßen Gesteinsbrocken, der in einem weiteren Bogen umrundet werden muss, kommt der Geisfuß ins Blickfeld. Eine besondere Wegmarke: trennt sich hier nicht nur der Weg in Richtung Nebelhorn vom Weg zur Stations Höfatsblick ab. Viel prägnanter sind sie die imposanten Ausblicke an dieser Wegmarke. Schließlich kann man hier Teile des gegangenen Weges von oben betrachten und in der anderen Richtung bis nach Oberstdorf schauen – etwa 1.000 Meter ins Tal. Gegenüber baut sich die Wand aus Zeigersattel und den Hüttenköpfen auf. Beeindruckend.

Wir entscheiden uns, über den Großen Gund zum Höfatsblick zu wandern und gegen den direkten Aufstieg zum Nebelhorn. Deshalb heißt es für uns zunächst: Abstieg. Zumindest ein wenig, und das erste Mal heute. Nicht das erste Mal, aber dennoch etwas Besonderes: Wir bekommen Wanderbegleitung. Ein Mutter- und Tochtergespann nimmt mit uns die letzten Meter in Angriff. Obwohl wir nun nicht mehr allein unterwegs sind, verlieren wir den Weg. Plötzlich stehen wir mitten im Gund. Trampelpfade gibt es reichlich. Aber alle führen nach unten. Das erscheint uns nicht richtig und auch die bekannten rot-weißen Markierungen fehlen. Also Karte bemühen, Position bestimmen (dabei hat das GPS geholfen) und Weg suchen.

Quer feldein und bergan zum ‚Klettersteig‘

Den Weg fanden wir nach ein paar Minuten wieder – zumindest auf der Karte. Allerdings verläuft dieser ein ganzes Stück weiter oben. Da wir aber nicht wissen, wo der Abzweig ist und daher auch nicht erahnen können, wie weit wir zurückmüssen, gehen wir quer feldein. Die zusätzlichen Höhenmeter kurz vor Tourende, noch dazu in steilem Gelände, fordern uns alle vier. Dennoch erreichen wir den regulären Weg kurze Zeit später.

Er führt uns zunächst zu einem Bachlauf, der gequert werden muss – fordert ein bisschen Mut, da es rechts steil bergab geht. Dann ‚endet‘ der Weg unvermittelt am Fels. Nein, direkt klettern müssen wir nicht. Aber die Eisenstufen und die Drahtseile lassen ‚Klettersteig-Feeling‘ aufkommen. So war das eigentlich für heute nicht geplant. Spannend ist es trotzdem. Vor allem, weil es so weiter geht, und sich der Rest des Wegs so die letzten Höhenmeter in Serpentinen nach oben schlängelt. Für das immer noch famose Panorama haben wir natürlich gerade keine Augen. Wir sind viel zu konzentriert.

Ein größerer Stein auf einem Wiesenstück markiert dann den Ausstieg aus unserem ersten ‚Klettersteig‘. Erleichtert und stolz blicken wir zurück auf das gerade bewältigte Wegstück. Dennoch sind wir auch froh, wieder einen breiteren Wegabschnitt vor uns zu haben. Und der wird gleich richtig breit, denn wir stoßen nach wenigen Metern auf den asphaltierten Panoramaweg, der von der Bergstation Höfatsblick zu einem Aussichtspunkt unweit unseres Ausstiegs führt. Sofort ist mehr los! Aber das interessiert uns heute nicht. Wir wissen, was wir auf dieser wundervollen Tour geleistet und gesehen haben…Mehr als Aussichtspunkt und Panoramaweg bieten können.

Der Beitrag Allgäu: Von Rubi über die Gaisalpseen zur Station Höfatsblick erschien zuerst auf Bergsehnsüchtig.

Unweit der Kirche im Ortszentrum gehen wir zunächst in Richtung Wandergebiet Hochschelpen. Im Winter ist hier zwar ein kleines Skigebiet. Im Sommer jedoch ruht hier der Betrieb. Und Ruhe ist ein gutes Stichwort, denn an diesem Morgen in der zweiten Junihälfte ist es ruhig. Einzig ein paar Vögel singen, Insekten und Bienen summen, das allgäutypische Kuhgeläut weht von den Hängen herüber. Sonst gibt es nicht viel. Wir nehmen also den Weg an der Bolgenach und marschieren in Richtung Schwabenhof. Er markiert in ein paar Kilometer Entfernung das andere Ende des 240-Seelen-Ortes Balderschwang. Dazwischen liegt aber ein wunderschöner Spazierweg, der durch Wald führt, zwischendurch die Bolgenach überquert und ihr folgt. Die Sonne stößt durch Bäume und wirft ihr Licht auf zahlreiche Farne und Blumen. Bänke am Wegesrand laden zum Rasten ein. Zum Einlaufen ist der Weg wunderbar geeignet. An einer Lichtung gibt er auch das erste Mal einen Blick auf unser Tagesziel frei: das Riedberger Horn.

Es wird steil

Wenig später erreichen wir den Schwabenhof und den angeschlossenen Wohnmobilstellplatz. Diesen durchschreiten wir mit freundlichem Grüßen der frühstückenden Camper. Nachdem wir die Bundesstraße überquert haben, zwängen wir uns durch das erste Drehkreuz des Tages. Danach empfangen uns fressende Kühe. Ein, zwei folgen uns sogar ein paar Meter. Ein Erlebnis, das aufgrund der Größe der Tiere immer wieder etwas furchteinflößend ist.

Der Weideboden federt unter unseren Wanderstiefeln und beginnt sich zu ‚heben‘. Es beginnt steil zu werden. Man merkt, dass hier im Winter eine Skiabfahrt ist. Das bringt uns jetzt schnell ins Schnaufen und Schwitzen. Wir nutzen deshalb sehr gerne die ersten Serpentinen, um wieder zu Luft zu kommen und die Aussicht zu genießen. Schließlich zeigt sich der schneebedeckte Ifen und möchte bestaunt werden. Also tun wir ihm den Gefallen.

Auch danach bleibt es steil. Und der fast weglose Pfad führt über Weidefläche nach weiter nach oben. Bäume spenden gelegentlich etwas Schatten. Meist brennt die Sonne aber direkt nach unten. Zur Linken aufgereiht: Bleicherhorn und Höllritzereck. Direkt vor uns: der Dreifahnenkopf. Diese drei Gipfel soll(t)en eigentlich unsere weiteren Tagesziele sein. Dass das nichts werden wird, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das Riedberger Horn hingegen sehen wir aus der aktuellen Position – es ist die ‚Bergstation‘ des Skilifts, der vom Schwabenhof hinauf kommt – nicht, dafür aber einen Wegweiser, der uns in einen Bergwald hineinführt.

Mystische Sonnenstrahlen

Der Weg wird jetzt zum Pfad. Bäume rücken nah an den Pfad heran. Sonnenstrahlen scheinen durch die Bäume auf den Boden – ein besonderes, fast schon mystisches Lichtspiel. Weidezaun grenzt ihn rechts noch weiter ein. Wir steigen über Wurzeln und müssen genau schauen, wo wir hintreten. Zwischendurch heißt es zudem, größere Stufen zu meistern und durch hereinragenden Farn zu wandern. Wir treten wenige später aus dem Wald heraus auf eine freie Fläche mit Wegweiser an der tiefsten Stelle. Uns führt der Pfad weiter gerade aus, nach oben. Und wieder tauchen wir in einen kleinen Bergwald ein.

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Von Weitem hören wir jetzt ein Klopfen – eher ein Hämmern. Was passiert hier? Wenig später wird unsere Frage beantwortet. Drei Arbeiter richten den Weidezaun und fixieren mit geübten Schlägen den Maschendraht an den dafür vorgesehenen Holzpfählen. Sie bereiten also alles für den Almauftrieb vor, denn Kühe sind so weit oben aktuell noch nicht. Der Bergwald verschwindet nun und wird von mannshohen Sträuchern und Almrosen abgelöst. Der schmale Pfad ist weiterhin fordernd – ein gleichmäßiges Laufen kaum möglich.

Wir heben den Kopf und schauen nach oben: das Riedberger Horn zeigt sein Gipfelkreuz. Erst jetzt, kurz vor dem Gipfel kommen uns die ersten Wanderer entgegen. Bis hier hin war es wirklich einsam. Das ändert sich dann als wir das Horn mit seinen 1.792 Metern erreichen. Hier ist mehr los. Überall sitzen Menschen, die das atemberaubende 360°-Panorama genießen. Viele picknicken. Kleine Kinder werden lauter als nötig für Fotos in Position gebracht. Die ganze Szenerie ist alles andere als ruhig. Wir setzen uns deshalb abseits. Auch so bauen sich vor uns fast die kompletten Allgäuer Alpen auf. Leider ist es diesig. Alle theoretisch möglichen Gipfel können wir also nicht sehen. Das ändert aber nichts an der Erhabenheit dieses Ausblicks, dieses Platzes, dieses Gipfels.

Altschnee sorgt für Routenänderung

Nach einer langen Pause machen wir uns wieder auf den Weg. Unser Ziel:  Bleicherhorn, Höllritzereck, Dreifahnenkopf. Doch direkt nach dem Gipfel wirft Altschnee unseren Plan über den Haufen. Der erste, steile Teil wird von einem großen Schneefeld ‚blockiert‘. Wir beginnen den Abstieg. Doch Wohl fühlen sieht anders aus. Es ist glatt und schmierig. Das Feld kann nicht umgangen werden. Also kehren wir nach wenigen Metern um und gehen in Richtung Grasgehren. Irgendwie werden wir schon wieder nach Balderschwang kommen.

Wir passieren erneut das Riedberger Horn und wählen für den Abstieg aber nicht den leichten Panoramaweg, sondern gehen weiter gerade aus. Der anfangs breite Weg ist ausgewaschen. Es gibt überall Rillen und Löcher, unterschiedlich hohe Stufen. Der Weg macht aber Spaß. Und schon bald sind wir wieder alleine. Vom Trubel auf dem Gipfel hören wir nichts mehr. Wenige Wanderer kommen uns entgegen. Mit uns steigt nur einer ab. Nach wenigen hundert Metern verengt sich der Weg. Er gleicht nun wieder mehr einem Pfad – einem Grat. Links von uns liegt ein großer Kessel. Ein Greifvogel kreist darüber und sucht nach Beute. Rechts von uns baut sich wieder der Wald auf, den wir an anderer Stelle schon durchschritten hatten.

Wenig später erscheint auf der rechten Seite ein allseits bekanntes Drehkreuz im Weidezaun. Wo führt dieser Weg hin? Ein Wegweiser und extra Werbeschild sagen: Hier geht es zur Oberen Mittelalpe und weiter nach Balderschwang. Das ist doch mal was. Da ist das Ziel, von dem wir auf dem Riedberger Horn noch nichts wussten. Ein verschlungener Pfad führt durch den verwunschenen Wald. Über Wurzeln. An Steinen und Felsen vorbei. Ein toller Weg! Schnell merken wir, dass wir durch windgeschütztes Gelände marschieren. Es ist warm, fast schon drückend.

Blumen und Panorama

Wir gehen weiter hinab. Der Wald wird lichter und geht in offenes, blühendes Weidegelände über. Viele Blumen stehen hier in vielen Farben, in voller Pracht. Das Gras ist saftig. Die Szenerie ist fast schon kitschig. Nach einer halben Stunde einsamen Abstiegs erreichen wir die Alpe. Hier müssen wir einkehren, denn auf der Karte steht hausgemachter Käsekuchen geschrieben. Und der Kuchen hält, was er verspricht. Ebenso der Ausblick. Er ähnelt dem Panorama weiter oben auf dem Riedberger Horn. Also alles richtig gemacht.

Nach der Einkehr geht es noch ein Stückchen unkompliziert bergab. Wir queren einen namenlosen Bach und marschieren auf einem geschotterten Fahrweg im leichten Auf und Ab in Richtung Balderschwang. Nach einer weiteren halben Stunde stoßen wir auf eine Weggabelung, die wir schon vom Vormittag kennen. Wir könnten jetzt wieder Richtung Gipfel laufen – machen wir natürlich nicht – oder den Schwabenhof anpeilen. Das letzte Viertel unserer Tour ist also deckungsgleich mit dem Anfang. Für uns aber kein Problem. Denn das Wetter hat sich gebessert und so erscheinen alle schönen Flecken des Morgens buchstäblich in einem anderen Licht. Und einsam sind wir dabei immer noch.

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Nach etwa 1,5 Stunden liegt dann der Freibergsee idyllisch vor uns. Die Skiflugschanze ragt aus dem Wald heraus und der Blick fällt unweigerlich auf die imposante Bergwelt dahinter. Doch fürs Staunen oder gar Baden ist auf dieser Tour nicht viel Zeit. Also: weiter geht’s. Der Pfad führt nun zur Berghütte Hochleite. Wem der normale Weg nicht genügt, läuft am See ein paar Meter weiter und steigt rechts über einen etwas versteckten, steilen Pfad auf. Bei der Hochleite ist es dann erst einmal wieder mit der Ruhe und Einsamkeit vorbei. Vom Wanderparkplatz im Teil kommen Wanderer und von der Bergstation Söllereckbahn wird zahlreich abgestiegen. Diese Richtung ist das Ziel.

Der Weg dahin ist breit, teilweise asphaltiert und führt in großen Schleifen durch ein Weidegebiet. Imposantes Bergpanorama begleitet dabei dauerhaft. Auch, wenn man zwischenzeitlich keine Augen dafür hat. Denn der Weg gestaltet sich nach einigen gemütlichen Metern anstrengend und konstant steil, aber unkompliziert. (Exkurs: Es gibt noch den alten Schmugglerweg. Leider oder zu Recht ist dieser gesperrt, denn er verläuft noch steiler und direkter durch den Wald. Der Name ist eben Programm. Einmal durfte ich ihn offiziell gehen…Bei der hohen Anzahl an Besuchern ist es besser so.)

Die ‚Kanzel‘ mit großartiger Aussicht

Nachdem man sich etwa eine Stunde – gerechnet ab Hochleite hinauf gequält hat, entschädigt ein Aussichtspunkt, der diesen Namen verdient: die Kanzel. Vor dem Besucher liegt das gesamte Oberstorfer Tal mit seinen Bergen und den Eingang des Stillachtals an der Ostseite und dem Grünten geradeaus. Hier lohnt es kurz innezuhalten. Danach geht es weiter bergan. Durch Bergwald. Er gibt Schatten und Luft. Nach einer weiteren halben Stunde wird das Gelände kurzzeitig flacher. Das verwunschene Hühnermoos tut sich auf. Zeit, Luft zu holen und auf Holzbohlenwegen über das kleine Moor zu laufen.

Nun kann man entscheiden: weiter nach oben Richtung Fellhorn oder die Bahn nach unten nehmen oder nach Riezlern laufen. Denn oberhalb der Bergstation der Söllereckbahn führen diese Wege mit unserem Aufstiegsweg zusammen. Eine Kreuzung. Für uns geht es weiter nach oben – auf einem breiten, einfachen Weg und mit wunderschönem Panorama der Oberstdorfer Berge. Gelegentlich geben Bäume für kurze Zeit Schatten. Doch schon bald ist die Baumgrenze überschritten und der Weg verläuft von nun an ohne Schutz. Er führt als nächstes Zwischenziel zur Sölleralpe. Hier kann der müde Wanderer einkehren bevor es richtig aufwärts geht.

Der Weg verändert sich schlagartig, wenn man durch das Weidetor geht. Nicht mehr breit und unkompliziert ist er nun ein schmaler Pfad mit vielen ungleichen Stufen, der in zahlreichen Serpentinen gen Schlappoldeck führt. Dieses Stück ist der anstrengendste Teil dieser Tour. Bei Sonne sollte deshalb genug Flüssigkeit im Rucksack sein, denn der Schweiß rinnt. Doch auch hier Lohn der Anstrengungen: Ausblick, Ausblick, Ausblick.

Ist dieser Teil geschafft, wird es etwas leichter. Denn der Pfad biegt ein auf den Grat, der zum Fellhorn führt. Hier ist der Weg wieder breiter, leichter zu gehen und abwechslungsreicher. Man merkt aber schon die zurückgelegten Höhenmeter. Deshalb fallen die Stufen unmittelbar vor dem Schlappoldeck schwerer. Wenn das Eck erreicht ist, bietet sich eine ausgiebige Pause an. Zum Auffüllen den Reserven und zum Genießen des grandiosen Panoramas, das die gesamte Oberstdorfer Bergwelt und des benachbarten Kleinwalsertals bietet. Was will man mehr? Ruhe wäre schön, aber die ist hier nur begrenzt zu finden. Denn diese Stelle finden auch viele andere Wanderer schön. Also am besten unterhalb des Schlappoldecks rasten.

Gegen den Strom zum Fellhorn

Jetzt geht es zum letzten Teils der Tour: auf dem Grat zum Fellhorn. Von Anfang an ist der Gegenverkehr massiv. Denn die Mehrheit der Wanderer startet an Mittel- oder Bergstation der Fellhornbahn, um zum Schlappoldeck zu gelangen (die entsprechende Tour findet ihr hier). Das ändert aber nichts an dem abwechslungsreichen Pfad, der für einen Grat breit genug ist und dennoch auch fordernd ist. Zahlreiche Stufen beinhaltet und Konzentration fordert. Sogar (Draht-)Seile gibt es an manchen besonders steilen Stellen. Der vermeintlich leichte Weg überrascht so manchen Wanderer. Das erschwert das Laufen gegen den Strom.

Ist der Gipfel des Fellhorns erreicht, endet diese Tour. Nun kann man mit der Bahn abfahren. Wer jetzt aber immer noch Zeit, Luft und Kraft hat, wählt den Weg von hier aus in Richtung Fidererpass-Hütte und steigt über den Kühgund zur Talstation der Fellhornbahn ab. Auch die Querung zur Kanzelwandbahn oder der Abstieg zum Kleinwalsertal ist möglich.

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Das letzte Stück zum Gipfel ist dann eine steile ‚Treppe‘ aus Baumstämmen. Diesen Weg muss man sich mit vielen anderen Wanderern teilen. Sie kommen nicht nur aus dem Stillachtal herauf, sondern auch aus dem Kleinwalstertal. Deshalb ist es direkt am Fellhorn einfach voll (Info an mich selbst: Das nächste Mal früher aufstehen.). Das Gipfelkreuz sieht man zwar. Stehen bleiben ist daher aber nur bedingt zu empfehlen. Wir gehen gleich weiter.

Jetzt beginnt der schönste Teil dieser Tour. Es geht direkt über den Fellhorngrat. Gerade wenn man nicht absolut schwindelfrei ist, eignet sich dieser Grat, weil er breit genug ist. Links und rechts geht es dennoch abwärts und man sollte konzentriert bleiben. Auf dem Grat sieht man Berghänge mit Blumenwiesen. Auf der einen Seite erscheinen Gottesackerplateau und Ifen. Talblicke ins Kleinwalsertal sind in dieser Richtung genauso möglich wie ein weiter Blick in Richtung Grünten. Lässt man das Auge weiter schweifen, erscheinen die höchsten Oberstdorfer Berg: Nebelhorn, Rubihorn, Höfats. Bei so viel Panorama bleibt man automatisch öfter stehen. Und lässt das Ganze auf sich wirken.

Das Fellhorn aus anderer Perspektive

Je nachdem wie viel Zeit man sich beim Bewundern der Bergwelt lässt oder wie gut man mit den Abstiegen klarkommt, muss man für dieses Stück ein bis zwei Stunden einplanen. Dabei werden Schlappoldkopf und Schlappoldeck passiert. Das Eck eignet sich perfekt, um Pause zu machen: Die Aussicht ist phänomenal. Danach geht es bergab Richtung Schlappoldalpe. Dafür läuft man auf einem einfachen Weg quer durch eine Weide. Diese Passage eröffnet den Blick auf das Fellhorn aus einer anderen Richtung.

Angekommen bei der Alpe stellt sich die Frage: Einkehr oder weiter? So oder so folgt danach noch einmal ein kurzer Aufstieg (der es aber nach möglicher Einkehr und vollem Magen in sich hat) und nach nicht einmal einer halben Stunde erblickt man den idyllischen Schlappoldsee. Bänke am Ufer laden ein zum Ausruhen. Sollte man nutzen. Denn danach geht es steil bergan zur Mittelstation der Fellhorn-Bahn – unserem Ziel. Wenn man noch will, kann die Tour von hier noch um einen kleinen Abstecher zur Alpe Bierenwang ergänzt werden.

*Warum ‚Mummy Route‘: Meine Mum entdeckte ihre Liebe zu den Bergen noch später als ich. Doch in diese Tour, das Fellhorn-Gebiet und Oberstdorf war sie schockverliebt. Die wenige Zeit, die ihr zum Ausleben ihrer Liebe zu den Bergen blieb, verbrachte sie überwiegend hier.

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Los geht’s unterhalb der Alpe Kammeregg

Mit dem Auto fahren wir zu einem Wanderparkplatz unterhalb der Alpe Kammeregg. Die liegt wiederum oberhalb des selbsternannten Brauereidorfes Rettenberg. Als überzeugter Biertrinker kann ich nur sagen: Hier am Fuße des Grünten ist eine meiner absoluten Lieblingsbrauereien beheimatet. Somit muss dieses Selbstbild stimmen. Auf dem Parkplatz stehen schon einige Fahrzeuge. Der Großteil ist zugefroren. Es scheint, dass deren Besitzer den Jahreswechsel auf dem Wächter des Allgäus verbracht haben.

Wir starten unseren Aufstieg. Schon bald sind wir froh, Grödel an den Füßen zu haben. Die ersten Meter sind spiegelglatt. Doch schon bald löst fester Schnee den unkomfortablen Untergrund ab. Wir laufen auf einer Fahrstraße zur Alpe. Das ist zwar geländemäßig nicht sonderlich anspruchsvoll, lässt uns aber gut ins Laufen kommen. Unsere neu gewonnene Trittsicherheit können wir nach ein paar Minuten bereits nutzen und einer ersten Gruppe Rodler ausweichen. Sie sind noch ein bisschen müde und haben ihren fahrbaren Untersatz noch nicht wirklich zu 100 % im Griff. Kurz darauf passieren wir die Alpe Kammeregg. Im Sommer und auch im Winter ist die Alpe ein beliebtes Ausflugsziel. Heute ist sie jedoch geschlossen. Für uns kein Problem.

Es wird steil

Wir stapfen immer weiter bergan. Die Schneehöhe nimmt auch zu. Die Sonne kommt auch ein bisschen raus. Der Grünten zeigt sich von seiner besten Seite. Die nächste Stunde geht es steil bergan. Wir folgen jetzt einem Weg, der zur Grüntenhütte führt. Bis dahin ist es aber noch ein Stück und wir kommen ganz schön ins Schwitzen. Auf Schnee gehen, schlaucht. Tourengeher passieren uns derweil. Eine Schneeschuhwanderin kreuzt mit ihrem kleinen ‚Ceasar-Hund‘ unseren Weg. Rodler kommen uns entgegen. Man grüßt sich und wünscht einander ein ’schönes neues Jahr‘. Es ist eine friedliche, ruhige Stimmung.

Wenig später erreichen wir die alte Grüntenhütte*. Diese liegt wie auf einem Sattel. Sie ist umgeben von stillstehenden Liften. Rechts geht es hinauf zum Grüntengipfel. Diesen Weg schlagen wir auch gleich ein.

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Die Skipiste als Weg

Nun wird es etwas belebter, denn es stoßen vermehrt Tourengeher dazu, die von Kranzegg her aufgestiegen sind. Einen festen Weg gibt es nun nicht mehr. Es geht querfeldein auf die Abfahrtspiste hinauf. Wir folgen dabei Spuren, die Tourengeher in den Schnee gelegt haben. Das macht es etwas leichter. Aber nur wenig. Und so dauert es eine gefühlte Ewigkeit, bis wir das letzte, alte Liftgebäude unterhalb des Gipfels erreichen. Wir rasten. Tee wärmt und sind froh, dass wir ein wenig windgeschützt stehen können. Doch auch hier kriecht uns langsam die Kälte in die Knochen und wir brechen auf.

In engen Serpentinen geht es nun weiter. Der Wind pfeift. Skifahrer fahren
uns vorbei. Der Aufstieg scheint kein Ende zu nehmen. Dafür lohnen die
Ausblicke ringsherum und entschädigen für die Anstrengungen. Kurz vor dem Gipfel erreichen wir einen kurzen, windgeschützten Abschnitt. Ihn verlassen wir nach oben über ein paar große Tritte. Das Stahlseil hilft heute wirklich. Denn es ist glatt und rutschig. Kurz danach erreichen wir das (Höhen-)Niveau des Jägerdenkmals auf dem Grünten.

Der Wind bläst uns davon

Lange können wir den Ausblick hier oben und das Glücksgefühl des gelungenen Aufstiegs nicht genießen. Denn der Wind greift von allen Seiten an. Wirbelt Schnee auf. Die Kristalle wirken im Gesicht wie kleine Nadelstiche. Und so bleibt auch nicht viel Zeit, zu entscheiden, wie wir jetzt weitergehen. Entgegen der ursprünglichen Planung gehen wir nicht den Aufstiegsweg zurück. Stattdessen folgen wir den Spuren im Schnee in Richtung Sendemast. Nach wenigen Minuten sind wir im Schutz eines Bergkamms angekommen und passieren den Mast. Immer wieder ein Erlebnis, vor allem wenn dahinter blauer Himmel ist. Ein toller Kontrast.

Aufziehender Nebel raubt uns komplett die Sicht

Was nun kommt, kennen wir schon. Wir sind den Weg schon einmal im Sommer in entgegengesetzter Richtung gegangen. Der Schnee macht ihn nur noch einfacher zu gehen. Und so erreichen wir unerwartet schnell das Grüntenhaus. Das liegt da im Winterschlaf. Andere Wanderer rasten trotzdem wie wir auf der trotzdem zugänglichen Terrasse. Zusammen brechen wir alle auf. In diesem Moment zeigt der starke Wind eine weitere Schattenseite. Er bläst so dichte Wolken in unseren Weg, dass wir für einen Moment nicht wissen, wo oben und unten ist. Gespenstisch. Wir haben Angst. Ich erinnere mich glücklicherweise daran, dass Sonnenbrillen in solchen Situationen etwas Kontrast zurückbringen. So erkennen wir zumindest schemenhaft die Spuren im Schnee und erreichen bald den Wald unterhalb des Grüntenhauses. Die Sicht ist zurück.

Jetzt ist der Weg unkompliziert. Der Schnee wird immer weniger, je tiefer wir kommen. Bald schon ist es normaler Waldboden, der zwar gefroren ist, sich aber sonst nicht vom Zustand in anderen Jahreszeiten unterscheidet. Da wir am Grünten-Gipfel einen anderen Weg eingeschlagen haben, kommen wir nicht an unserem Auto heraus, sondern in Burgberg. Dort hat der Feiertag den ÖPNV-Fahrplan spürbar ausgedünnt. Leider. So fahren wir mit dem Taxi (inklusive eines großartigen, einheimischen Fahrer) zurück zu Ausgangspunkt.

*Zum Zeitpunkt der Wanderung gab es diese Hütte noch in der alten Form. Anfang 2020 wurde die Hütte nach Kündigung des Pachtvertrages geschlossen und in der zweiten Jahreshälfte wieder mit neuen Pächtern eröffnet. Heute bereue ich aufrichtig, damals vorbeigegangen zu sein.

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Nostalgische Hochgratbahn

Los geht es mit der Hochgratbahn bei Oberstaufen. Es ist nicht eine dieser modernen Bergbahnen, die viele Wanderer bequem auf den Gipfel bringen. Die Bahn und ihre Kabinen haben etwas Heimeliges und versprühen den Charme vergangener Zeiten – mit kleinen Kabinen und geringem Tempo. Was nicht negativ ist. Denn so hat man genügt Zeit die herrliche Landschaft zu genießen und bezahlt auch nicht soviel. Und selbst das kann man sich sparen, denn von der Talstation führen mehrere Wege nach oben. Da wir das erste Mal da sind, gönnen wir uns den Luxus und fahren hinauf.

Oben angekommen, empfängt uns gleich ein wunderbares Panorama und das Geräusch, das uns den ganzen restlichen Tag begleiten wird: das Bimmeln unzähliger Kuhglocken.

Einsamkeit…und eine Menge Kühe

Wir halten uns an der Bergstation gar nicht lange auf, treten hinaus und steigen links steil bergan. Das Ziel: der Hochgrat. Nach etwa 15 Minuten sind wir schon oben. Ein prägnantes Kreuz zeigt den Gipfel auf 1.834 Metern an und Bänke darunter laden zum Verweilen und Bestaunen der Allgäuer Berge ein. Da wir früh genug dran sind, bekommen wir sogar Plätze. Doch wir ruhen uns nicht zu lange aus. Wir haben schließlich bisher noch nicht so viel geleistet. Also: Weiter geht es auf der Nagelfluhkette in Gelchenwanger Kopf und Rindalphorn. Teilweise steile Abstiege auf lockerem Untergrund, Grasflanken zur einen und harten Abrißkanten zur anderen Seite bilden den Weg. Die Aussichten sind zudem zu jedem Zeitpunkt großartig. Deshalb brauchen wir auch länger als eigentlich geplant. Schließlich wollen wir alles sehen. Und so erreichen wir die Brunnenauscharte erst nach etwa einer Stunde. Bis hierhin begleiten oder begegnen uns nur sehr wenige Wanderer. Kein Vergleich zu anderen Gegenden im Allgäu.

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Staufner-Haus: Ein Traum von einem Kaiserschmarrn

An der Scharte verlässt der Panoramaweg die Nagelfluhkette schon wieder und biegt in Richtung Gütlesalpe ab. Von hier an wird der Weg technisch leichter und noch einsamer. Nur zahlreiche Kühe begleiten uns weiterhin. Sie blockieren von Zeit zu Zeit sogar den Pfad.

Nach der Alpe müssen noch einmal ‚Meter gemacht werden‘ – Höhenmeter. Ein kurzer, dafür umso steilerer Anstieg – teilweise auf Rasenkantensteinen – bringt uns fast wieder auf die Höhe der Bergstation. Nach einer weiteren Stunde kommt die schon wieder in Sichtweite. Je näher wir dann der Station kommen, desto höher die Zahl der Menschen, die unterwegs sind. Deshalb fahren wir auch nicht gleich hinab, sondern gehen noch zehn Minuten weiter. Denn dort wartet mit dem Staufner-Haus eine tolle Hütte mit großer Terrasse und großartigen (Dinkel-)Kaiserschmarrn. Diese Mehlspeise allein wäre einen Beitrag wert. Worte können ihn trotzdem nicht beschreiben. Hingehen und ausprobieren. Er lässt sogar die hier doch vorkommenden Spaziergänger vergessen.

Fazit: Ein toller (Panorama-)Weg in einem wunderschönen Wandergebiet mit Ausblicken so weit das Auge reicht und unvergleichlicher Einkehr zum Abschluss.

Nachtrag: Die damaligen Pächter des Staufner-Hauses sind nun im Prinz-Luitpold-Haus aktiv. Wie es sich mit den Kaiserschmarrn nun hier wie dort verhält, konnte ich noch nicht testen.

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Start in Spielmannsau

Los ging es früh Morgens mit dem Bus ins Trettachtal. Spielmannsau war das Ziel und gleichzeitig der Start unserer Tour. Über den Rautweg stiegen wir zunächst nach Gerstruben auf. Der Weg führt durch dichten Mischwald erst leicht, später etwas steiler bergan. Die Luft an solchen Frühherbsttagen ist besonders frisch und rein. Sie ‚lädt‘ aber auch dazu ein, einen Schritt schneller zu laufen, um nicht zu frieren. Und so erreichen wir nach etwa einer Stunde auch das alte Bergbauerndorf Gerstruben. Erst einmal Frühstück.

Die Sonne steigt immer mehr über die umliegenden Gipfel. Und weitere Wanderer kommen an. Doch zu so früher Stunde ist dieser touristische Hot-Spot geradezu einsam und ausgestorben. Nachdem wir uns gestärkt haben, passieren wir die alte Marienkapelle und gehen weiter den Dietersbach entlang. Erst durch eine wunderschöne Allee. Nach deren Ende ohne Schutz gegen die stärker werdende Sonne. Vorteil: Die Berge ringsum können ohne Einschränkung bestaunt werden. Der Weg an sich ist unkompliziert. Es ist ein Forstweg/Schotterweg, der zur Versorgung der Dietersbachalpe dient. Die Alpe ist eine der ältesten Sennalpen des Allgäus.

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Idyllisch gelegene Dietersbachalpe

Nach etwa einer Stunde kommen wir an der Alpe an und genießen eine gemütliche Einkehr mit köstlichem hausgemachten Kuchen. Unsere Stärkung für den nun folgenden knackigen Aufstieg zum Älpelesattel. Am Fuße ist der Weg noch breit. Doch schon bald wird er immer enger. Ausweichen ist fast nur an den zahlreichen Kehren möglich. Es geht über Wurzeln und teils hohe Tritte. An manchen Stellen hat sich der Weg tief in den Hang gegraben, sodass sich mehr als hüfthohe Erdwände auftürmen. Wir schwitzen. Der Weg ist fordernd. Doch er macht echt Spaß. Und die Ausblicke durch Büsche und Bäume auf den Kegelkopf gegenüber, den Talschluss mit Rauheck und Kreuzeck und die Höfats zu unserer Linken machen die Tour zu einer besonderen. Der Dietersbach und die gleichnamige Alpe verschwinden immer mehr im Tal.

Kurz vor dem Älpelesattel – etwa eine Stunde sind wir gegangen – eröffnet sich uns ein atemberaubender Blick auf die gegenüberliegenden ‚Kleiner Wilder‘, ‚Nördliches und Südliches Höllhorn‘. Wir können uns gar nicht satt sehen – an Fels und stahlblauem Himmel. Kurz danach erreichen wir den Älpelesattel und verharren hier eine Weile. Schauen auf Höfats und Rauheck. Und das ganz allein. Ein grandioses Fleckchen Erde.

Vom Älpelesattel ins Oytal

Von jetzt an geht es nur noch bergab. Und man merkt den Regen der zurückliegenden Tage. Denn die steilen Pfade sind teilweise recht schmierig und wir müssen aufpassen, nicht auszurutschen. Sie verlaufen zwischen Alpenrosenhecken, über Gesteinsbrocken, durch einen kleinen Bachlauf, den wir queren. Dabei kommen uns immer noch sehr wenige andere Wanderer entgegen. Dafür laufen wir geradewegs auf die Käsealpe im Oytal zu. Hier sind jetzt mehr Wanderer und Biker. Wir lassen die Alpe aber links liegen und gehen auf einem einfachen Fahrweg in Richtung Oberstdorf. Die Landschaft ist weiterhin atemberaubend schön. Die Bäume am Wegesrand tragen bunte Blätter. Man sieht und merkt den Herbst. Denn unmittelbar nachdem wir aus der Nachmittagssonne treten, wird es merklich kühler. So halten wir uns auch nicht lange am Stuibenfall auf. Außerdem wartet noch ein besonderer Spaß auf uns.

Mit dem Roller zurück

Technisch gesehen ist das letzte Stück zu Fuss unspektakulär. Bis zum Oytalhaus führt der breite Fahrweg mal über Schotter, mal ist er asphaltiert. Wir lassen die Gutenalpe links liegen und erreichen das Oytalhaus gegen 16 Uhr. Nach einer kurzen Einkehr suchen wir uns die fahrbaren Untersätze für die Rückkehr nach Oberstdorf aus. Es sind die berühmten Oytalroller. Wir sind schon einmal vor ein paar Jahren mit den Rollern gefahren. Es ist aber auch dieses Mal ein großer Spaß die letzen sieben Kilometer der Tour rollend zu absolvieren – ansonsten wäre es ein sehr unspannender langer Hatscher gewesen. So fahren wir durch wunderschöne Landschaft, an den Skisprungschanzen entlang und kommen nach etwa einer halben Stunde Fahrt (wir haben uns Zeit gelassen) an der Abgabestelle gegenüber der Nebelhorn-Talstation an.

Eine tolle Tour mit vielen Höhepunkten und einem besonderen Spaß am Ende!

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