Wir haben uns für eine ungeführte Alpenüberquerung entschieden. Was aber auch überhaupt nicht nötig ist. Die Wege sind durchweg problemlos begehbar und sehr gut ausgeschildert. Da braucht es keine Bergführerausbildung für, nur Kondition und Lesekompetenz. Da wir den Cross über einen Anbieter (Feuer & Eis – die Nennung erfolgt freiwillig und ohne Verpflichtungen meinerseits, sondern aus Zufriedenheit) gebucht haben, liegen uns auch die Wegbeschreibung bis ins kleinste Detail sowie die entsprechenden GPS-Tracks vor. Es kann also eigentlich nichts schiefgehen. Außer vielleicht, dass die gebuchten Hotels nicht unseren Erwartungen entsprechen könnten (was sie 1,5 mal nicht gemacht haben). Denn ein eigenes Bad und Zimmer gehören für uns auch zu so einer Alpenüberquerung. Da sind wir überhaupt nicht puristisch. Ok, man kann keine Sonnenuntergänge direkt in den Bergen genießen – das verliert man bei unserer Reise-/Wanderform. Doch man gewinnt erholsamen Schlaf – schließlich ist es noch Urlaub ;-).

PS: Auf die Möglichkeit des Gepäcktransports haben wir verzichtet und die großen Rucksäcke die ganze Woche selbst getragen oder wie es der Wirt der 1. Unterkunft sagte: „Die Jugend trägt selbst.“

Die einzelnen Etappen im Überblick

Tag 1: Start – Rund um den Tegernsee

Eine saftige Wiese: Das ist der Startpunkt unserer Alpenüberquerung vom Tegernsee nach Sterzing. Sie dient…

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Tag 2: Die Blauberge rufen – Es geht gleich hoch hinaus

Der zweite Tag startet für uns mit einer kurzen Busfahrt. Sie bringt uns in die…

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Tag 3: Unterwegs am Achensee

Die heutige Etappe beginnt wieder mit einer kurzen Busfahrt. Wenn auch freiwillig. Denn der Hatscher…

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Tag 4: Was für Ausblicke – Zillertal, Rofangebirge, Karwendel…

Bevor es heute so richtig losgehen kann, steht einmal mehr die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an.…

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Tag 5: Der Höhepunkt – Aus dem Zillertal zum Sidanjoch

So stellt man sich eine Weitwanderung vor: Rucksack aufsetzen, vor die Unterkunft treten und sofort…

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Tag 6: Der Alpenhauptkamm wird überschritten

Integraler Bestandteil dieser Alpenüberquerung – und manchmal auch ein Vorwurf – ist die Nutzung von…

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Tag 7: Es ist leider schon wieder vorbei

Sterzing ist das Ziel des heutigen Tages und gleichzeitig ist es auch das Ziel unserer…

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Vom Lift zum Tegernseeblick

Wir laufen los – vorbei an gerade zurückkehrenden Überquerern. Unsere Rucksäcke drücken. Wir müssen uns erst einmal eingrooven. Zum Glück sind die ersten Meter reichlich unspektakulär. Es ist die Fahrstraße, die im Winter Skifahrer Lift bringt. Unser Weg verlässt die Straße nach wenigen Metern und führt uns am Rand Ostin in Richtung Tegernsee. Es geht vorbei an einigen Bauernhöfen. Landidyll wie man es sich vorstellt. Doch so richtig haben wir dafür noch keine Augen. Wir suchen Wanderschilder und kämpfen mit unseren Rucksäcken. Die gelben Orientierungshilfen finden wir recht schnell. Der Kampf wird noch ein bisschen dauern. Auf den Schildern entdecken wir auch zum ersten Mal das Symbol, das uns die nächsten Tage zuverlässig begleiten wird: ein „Ü“. So geht es eine gute halbe Stunde dahin. Wir sind mittlerweile auf einem fein geschotterten Spazierweg eingebogen, der sich als Tegernseer Höhenweg herausstellt und durch einen Schatten spendenden Wald führt. We lucky ones: denn die Sonne brennt. In einer kleinen Senke wird dann die Aussicht das erste Mal richtig weit und der Tegernsee zeigt sich das erste Mal.

Auf zum Tegernsee

Der Standort der Aussichts- und/oder Ruhebank am Wegesrand ist echt gut gewählt! Wir nutzen die Bank für eine erste Pause. Ok, soweit sind wir noch nicht gekommen, aber wir müssen mal runterkommen – Stichworte: Rucksäcke und Eingrooven. Außerdem ist die heutige Etappe nicht so lang und erlaubt solche Pausen, um die Aussicht zu genießen. Dennoch machen wir uns nach ein paar Minuten wieder auf den Weg. Die Rucksäcke passen jetzt schon besser und der Wald ist immer noch schön. Wir folgen dem Weg. Nach einer weiteren halben Stunde führt uns das „Ü“ in Richtung Ortsmitte Tegernsee. Oberhalb des Weges sehen wir eine herrschaftliche Villa. Wie wir später erfahren sollten, ist dort ein nicht ganz günstiges Restaurant beheimatet. Aber hey: Wir sind am Tegernsee. Unterhalb des unkomplizierten Weges, der auch mal ein paar Stufen hat und einen Bach quert, sind Wohnhäuser. Bald schon ist der Bahnhof von Tegernsee erreicht, das steilste Stück des Tages und wir suchen ein bisschen nach dem weiteren Weg. Nachdem wir diesen gefunden haben, erreichen wir die Seepromenade und gehen auf einem Holzsteig über Wasser in Richtung erste Stempelstelle im Rathaus von Tegernsee.

1. Stempelstelle: Check

Es ist zwar nur ein unscheinbarer Kasten an der Seeseite des mondänen Rathauses, der den Stempel für die Wanderer bereithält. Wir freuen uns aber dennoch den ersten Abschnitt geschafft zu haben und genehmigen uns erst einmal einen wunderbaren Zwetschgendatschi im benachbarten Seehaus und genießen den Seeblick. Nach der Pause folgen wir der Seepromenade, die hier Schlosspromenade heißt. Nach wenigen gemütlichen Minuten, in denen wir von einigen Spaziergängern wegen unseres Aufzugs beäugt werden, erreichen wir das berühmte Kloster Tegernsee mit Brauerei und Bräustüberl. Einkehren können wir leider nicht schon wieder. Es geht also weiter. Kurz danach endet die Promenade. Der Weg verlässt das direkte Ufer und führt kurz hinauf zur Hauptstraße. Leider ist dieses Stück nicht anders zu gehen. Zum Glück ist es nicht lang und der Weg biegt wieder Richtung See ab. Wir passieren eine Badestelle und erreichen einen besonderen Fähranleger.

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Übersetzen wie einst der König

Zur Linken steht ein kleines Wartehäuschen und auf der rechten Seite ein Holzhaus. Ein Steg führt weit in den See hinaus. Bei unserer Ankunft ist dieses Kleinod verlassen. Denn die ‚Fähre‘ startet gerade auf der gegenüberliegenden Seite die Rückfahrt. Nach ein paar Minuten hat sich der Fährmann rüber gekämpft. Wir schnappen unsere Rucksäcke und wollen schon einsteigen. Da sagt der Fährmann – er selbst nennt sich Überführer – in wunderbaren Oberbayerisch: „Gebt’s mir bitte fünf Minuten. Ich muss kurz durchschnaufen.“ Es werden zehn. Was nicht schlimm ist. Wir haben Zeit und genießen derweil die Aussicht in Richtung Blauberge. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, dass sie unser morgiges Ziel sein werden. Man kann sich die Überfahrt auch sparen und durch Rottach-Egern laufen. Die entsprechende Strecke ist ausgeschildert.

Dann geht sie los die (nicht ganz so wilde) Fahrt. Aber aufregend ist sie schon. Das geht schon beim Einsteigen los. Obwohl das Holzboot recht groß ist, wackelt es ganz schön. Wir schaffen es dennoch unfallfrei und ohne unfreiwilliges Bad im See unsere Plätze einzunehmen. Auch wenn bis zu 18 Personen mitfahren könnten, sind wir die einzigen Passagiere. So kommen wir auf der etwa zehnminütigen Überfahrt ins Gespräch mit dem Fährmann, der stets ein Auge auf motorisierte Boote und reguläre Fährschiffe haben muss. Wir erfahren, dass das Boot vollbesetzt bis zu zwei Tonnen wiegen kann und er die Strecke an guten Tagen auch schon mal 40 rudert. Respekt!

Originalroute wird verlassen

Auf der anderen Seite angekommen, bietet sich uns ein wunderschöner Blick auf den See. Er liegt tiefblau glänzend und von der Sonne angestrahlt vor uns. Eine leichte Brise sorgt für ein bisschen Wellengang. Sie treibt auch einige Segelboote und Surfer an, die über das Wasser huschen. Rechts liegt das Kloster und links sehen wir unser Tagesziel: Bad Wiessee. Wir verlassen nun die eigentliche Route, die von hier nach Kreuth führt. Denn unsere Unterkunft liegt im Kurort an der Westseite des Tegernsees. Der Weg dahin ist recht unspannend. Einen letzten Höhepunkt gibt es aber noch: die Weißach. Wir überqueren das Flüsschen und laufen anschließend durch ein kleines idyllisches Wäldchen, das irgendwie auch zur Weißach gehören zu scheint. Überall kleine Bächen. Die Sonne bricht sich hier an ganz vielen Stellen. Ein tolles Licht und Schauspiel.

Danach stoßen wir auf die Bundesstraße. Daneben müssen wir ein ganzes Stück auf einem separaten Weg laufen. Aufregend ist das nicht. Auch die anschließende Durchquerung eines teilweise sehr mondänen Wohngebiets gehört nicht unbedingt zu den Dingen, die man im Leben gesehen haben muss. Von einem Mitwanderer wissen wir aber, dass der eigentliche Weg nach Kreuth der Weißach folgt und wirklich schön sein muss. Wir wollen also nicht zu hart ins Gericht gehen. Unsere Füße sind aber nur echt platt. Für solche Passagen wurde der Begriff ‚Hatscher‘ geprägt. Wir sind auf jeden Fall froh, als wir unsere Unterkunft erreichen. Dort werden wir bereits erwartet und freudig mit „ah, die Jugend trägt selbst“ begrüßt. Was der Hausherr mit „Ich hab‘ euch in den zweiten Stock gepackt, damit ihr schon einmal für morgen üben könnt. Wird anstrengend.“ meint, merken dann auch recht schnell an Tag 2.

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*Man erreicht Gmund am Tegernsee auch wunderbar mit den Öffis. Da wundert es auch nicht, dass der offizielle Startpunkt beim Bahnhof von Gmund liegt. Wir haben uns die Extra-Meter dahin gespart.

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Startpunkt: Wildbad Kreuth

Eine Viertelstunde dauert die Fahrt. Unterwegs werden noch weitere Haltepunkte angefahren und Kreuth durchquert. Anschließend fährt der Bus die Haltestelle Siebenhütten/Kreuth an. Die Türen werden geöffnet. Hier startet Tag 2. Es zeigt sich recht schnell: Der Mensch ist ein Herdentier. Fast alle Businsassen stürmen los. Wir lassen uns Zeit. Schultern die Rucksäcke und starten mit ein paar Minuten ‚Verspätung‘ in Richtung Blauberge.

Wir passieren einen Wanderparkplatz. Überqueren die Weißach und biegen nach rechts in auf einen schmalen Pfad ab, der sofort ansteigt. Wurzeln der zahlreichen Bäume durchziehen von Zeit den Weg. Aber alles ist unkompliziert und erfordert keine übermäßige Konzentration. Je mehr der Pfad an Höhe gewinnt, desto lichter wird der uns umgebene Wald. Noch ist es ein bisschen trüb. Erste Ausblicke auf die uns umgebenen Berghänge werden aber möglich. Wir passieren nach etwa drei Kilometern die unbewirtschaftete Geißalm mit ihren zahlreichen Kühen. Unsere Rucksäcke fangen übrigens langsam an, unsere Freunde zu werden.

Immer tiefer ins Mangfallgebirge

Das Gelände steigt im Folgenden immer weiter stetig an. Die ersten Serpentinen folgen. Der Untergrund lockerer und zwischendurch richtig steil. Wir müssen immer öfter verschnaufen. Aber wir sind nicht alleine. Die Pausen der anderen Überquerer häufen sich auch. So geht über zwei Kilometer dahin. Zwischendurch machen wir ein paar Extrameter und erklimmen einen namenlosen Aussichtspunkt mit fast 360°-Blick auf die Blauberge.

Bald schon erreichen wir ein Plateau, von dem wir erhofften, dass sich dort bereits die Blaubergalm befinden würde. Wir werden zwar enttäuscht – die Alm kommt später – aber gleichzeitig belohnt: mit tollen Ausblicken und einem weichen, saftigen Waldboden. Zahlreiche Blumen und Büsche, die den Weg einhegen, machen dieses Fleckchen zu etwas unverwechselbaren. Wenn die zahlreichen Mitwanderer nicht wären, die hier Rast machen, käme auch noch Ruhe dazu.

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Der Schildenstein lockt

Einen noch besseren Blick auf die Bergwelt offeriert der Schildenstein, der von hier bestiegen werden kann. Für einen kurzen Moment überlegen wir, den Aussichtspunkt in Angriff zu nehmen. Unsere Rucksäcke sagen uns aber: keine gute Idee. Deshalb lassen wir den Schildenstein buchstäblich links liegen. Einige unserer Mitwanderer haben aber noch Luft – und ’nur‘ Tagesrucksäcke – und gehen die Extrameter.

Weiter geht es in Richtung Blaubgergalm. Der Weg, der zwischenzeitlich eher ein schmaler Steig ist, steigt jetzt nur noch gemächlich an. Das lässt Zeit, sich umzuschauen. Man sieht nicht nur (Nadel-)Wald und tolle Landschaften, sondern auch eine Landesgrenze. Denn die Grenze zwischen Deutschland und Österreich wird kurz vor der Blaubergalm passiert. Man merkt es nicht. Nur ein Schild macht darauf aufmerksam. Kurz danach fordert uns ein kurzer, dafür aber umso steilerer Anstieg heraus. Doch eine ausgiebige Rast lockt – die Blaubergalm ist erreicht.

Die Blauberge liegen hinter uns

Nach leckerem Kuchen und tollen Gesprächen auf der Alm geht es jetzt abwärts, dem heutigen Tagesziel entgegen: Achenkirch. Zunächst geht es auf einer Forststraße recht unspektakulär nach unten. Nach dem recht anstregenden Aufstieg ist das sehr angenehm. So kann man weiter die Aussicht genießen, Blumen und Schmetterlinge am Wegesrand betrachten und sich mit neu gewonnenen Bekannten unterhalten, ohne zu sehr auf den Weg achten zu müssen.

In Serpentinen verlieren wir schnell an Höhe. Durchqueren ein Waldstück mit tollem Lichtspiel – die Sonne bricht immer mal wieder durch – und schön weichem Boden. Bis auf ein paar andere Mitwanderer ist hier niemand. Denn die anfängliche Ballung von Menschen hat sich im Laufe des Tages aufgelöst. Viele sind schon vor uns. Aber auch einige noch hinter uns. Zeit genug ist für ausreichend Pausen.

Kurz darauf haben wir auch schon die Forststraße erreicht, die parallel zum Klammbach verläuft und uns nach Achenwald führt. Dort werden wir auch recht schnell an die Zivilisation erinnert: Ein Holzlaster zwingt uns fast in den Bach zu springen. Ansonsten hat auch dieser Wegabschnitt einige schöne Passagen. Einen kleinen Wasserfall, den wir zum Erfrischen nutzen. Saftige Wiesen. Bäume, die Schatten spenden.

Nach etwa sieben Stunden, inklusive Pausen, erreichen wir die B181. Hier müssen wir parallel zur Fahrbahn ein Stückchen in Richtung Gasthaus Marie laufen. Denn von dort werden wir das letzte Stückchen nach Achenkirch mit dem Linienbus fahren. Ok, wir müssen über eine Stunde warten. Aber das ist es uns heute nach der ersten ‚richtigen‘ Etappe durch die Blauberge wert.

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Zunächst wandern wir auf einem Schotterweg, direkt auf der Grenze des Naturparks Karwendel, der im Westen des Sees liegt. Eine gute Gelegenheit, um sich einzulaufen. Saftige Wiesen und Weiden auf der einen und Bergwald auf der anderen Seite. Der Weg führt uns bis auf Seehöhe. Dort verbleiben wir aber nicht lange. Der Gaisalmsteig – auch Mariensteig genannt – ruft. Er führt uns in der nächsten Stunde zur Gaisalm. Dabei überqueren wir Baumwurzeln. Steigen zahlreiche Stufen. Gehen direkt am Abgrund. Immer unter uns: der Achensee. Eine spannende, manchmal aufregende Erfahrung. Aber zu keiner Zeit unsicher. Auch Drahtseile oder andere Sicherungen wünschen wir uns nicht. Ein richtig schöner Steig durch Wald oder hohes Buschwerk.

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Essen und Baden an der Gaisalm

Am späten Vormittag – wir sind relativ spät losgelaufen und haben uns Zeit gelassen – erreichen wir die Gaisalm. Das Gasthaus ist nur zu Fuss oder per Schiff erreichbar. Das bedeutet nicht, dass es komplett abgelegen ist. Selbst an einem trüben Morgen wie heute ist die Terrasse schon gut gefüllt. Das Besondere an diesem Flecken Erde: Die Alm hat einen eigenen ‚Strand‘. Ein paar ganz mutige Mitwanderer nutzen die Gelegenheit und springen hier in den (kalten) See. Wir gehen erst einmal weiter und gehen später mit den Füßen in das kalte Nass.

Mit dem Passieren der Gaisalm liegt auch schon der höchste Punkt der heutigen Etappe hinter uns. Wir wandern weiter – fast auf Seehöhe. Der Weg ist einfach. Er verläuft anfangs weiter durch Wald, quert Schotterhalden mit zahlreichen Steinmännchen und mündet unweit von Pertisau auf einen geschotterten Spazierweg. Hier sind jetzt auch wieder mehr Menschen unterwegs als auf dem Gaisalmsteig. Wir nutzen den guten Seezugang und halten unsere Füße in den See.

Wenig später erreichen wir Pertisau. Wir merken schnell: Hier ist der Tourismus zu Hause. Die hohe Dichte an Cafés, Restaurants und Gasthäusern nutzen wir, um einzukehren. Anschließend nehmen wir das letzte Stück der heutigen Etappe in Angriff. Es lässt sich recht schnell zusammenfassen: Ein kombinierter Fuß-/Radweg mit Asphaltauflage ohne nennenswerten Herausforderungen. Die bestehen nur im Ausweichen der Fahrradfahrer und zahlreichen Touristen, die an der Seepromenade vom Achensee flanieren. Tempo kann man so nicht machen. Nach etwa einer Stunde kommen wir schließlich am Etappenziel an: in Maurach.

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Die Bahn spuckt uns und einige weitere Touristen auf 1.858 m aus. Man merkt auch hier: Wo eine Bahn ist, sind viele Menschen. Aber das ist keine neue Erkenntnis. Als erstes Ziel erklimmen wir das Gipfelkreuz des Spieljochs. Keine allzu große Herausforderung. Wir verweilen hier eine ganze Zeit. Denn die Aussicht auf das Zillertal und die umliegenden Berggipfel ist einfach atemberaubend und wir können uns nicht satt sehen. Die Wolkentürme im Südosten – es sind Gewitter angesagt – lassen uns dann aber doch aufbrechen. Was folgt, ist ein kurzer, aber knackiger Aufstieg. Und mit jedem Meter, den wir uns vom Gipfelkreuz entfernen, desto ruhiger wird es.

Wir queren jetzt auf einem schmalen Pfad die Flanke von Kreuzjoch/Kellerjoch/Metzenjoch. Der Boden ist weich. Die Wiesen um uns herum sind satt grün. Ein leichtes Lüftchen weht. Die Sonne wärmt. Von Weitem hört man ein paar Kuhglocken. Und keine Menschenseele ist unterwegs. Jetzt werden wir für unseren späten Aufbruch belohnt und genießen.

Abstieg zum Gartalmhaus

Nach etwa einer Stunde mit entspanntem Auf und Ab beginnen wir mit dem Abstieg zur Jausenstation Gart Alm. Soviel sind wir noch nicht gelaufen, dennoch kehren wir in der urigen Hütte ein. Gut gestärkt machen wir uns anschließend auf den weiteren Weg. Schon nach kurzer Zeiterleben wir die größte Überraschung der ganzen Überquerung. Ponys. In unterschiedlichen Farben. Tupfen wie Dalmatiner hat sogar eines. Allen gemein: Sie grasen ganz entspannt und lassen sich von uns überhaupt nicht stören. Wir steigen weiter ab. Das nächste Teilstück endet auf dem Loassattel. Bis dahin gehen wir durch offenes Gelände und manchmal lichten Bergwald. Die anfängliche Schönheit dieser Etappe setzt sich auch jetzt fort.

Zurück 1von22 Vor

Den Loassattel erreichen wir nach etwa einer weiteren Stunde. Hier begrüßen uns zahlreiche Weiderinder. Auch ein paar andere Wanderer – Überquerer, die wir schon kennen und Tagestouristen – begegnen uns hier. Gründe sind sicherlich der Alpengasthof Loas und dessen gute Erreichbarkeit, beispielsweise aus Schwaz, sowie die zahlreichen Tourenmöglichkeiten von hier. Diesmal kehren wir nicht ein. Es ist dann doch schon relativ spät und wir wollen entspannt weiterwandern. Auf dem Loassattel teilt sich der Weg. Es gibt zwei Möglichkeiten nach Hochfügen, unserem heutigen Tagesziel, zu gelangen. Einer führt auf einer breiten Forststraße – ohne Asphalt – zum Wintersportort. Der andere verlangt noch ein paar Aufstiegsmeter, die auf einem schmalen Pfad absolviert werden wollen.

Ausblicke ins Zillertal

Wir wählen die erste Möglichkeit. Weil es schon recht spät ist – wie bereits erwähnt. Und weil wir vor lauter netten Unterhaltungen den Abzweig verpassen beziehungsweise ihn nicht als solchen wahrnehmen. Das liegt aber nicht an der weiterhin vorzüglichen Ausschilderung, sondern an unserer Ablenkung. Dass es noch einen zweiten Weg geben muss, merken wir ein paar Minuten später als wir oberhalb andere Wanderer entdecken. Zum Umkehren ist es dann aber zu spät. Eine schlechte Wahl haben wir aber auch nicht getroffen. Denn unser Weg verläuft fast parallel zum Steig, bietet die gleichen tollen Ausblicke ins Zillertal und ist nicht ganz so anstrengend. Zudem hat uns auch hier die ganze Zeit die Zivilisation nicht gestört: keine Wanderer, Biker, Autos oder dergleichen.

Als wir dann am späten Nachmittag Hochfügen erreichen, treffen wir gleich an paar weitere Überquerer. Wir sind also richtig. Was sich für uns ‚Flachlandtiroler‘ nicht richtig anfühlt: Hochfügen scheint im Sommer zu schlafen und nur auf die Wintersaison zu warten. Bis auf zwei, drei Übernachtungsmöglichkeiten für Wanderer/Überquerer ist alles zu. An manchen Stellen wird gebaut. Aber überwiegend wirkt der Ort wie ausgestorben. Verwirrend. Das Hotel ist dann toll, aber wir sind auch froh, morgen hier wieder weg zu sein.

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Der Aufstieg beginnt

Der einfache Weg steigt nun unaufhörlich an. Und nach nicht einmal einer Stunde erreichen wir das Almgebiet Pfundsalm. Mehrere Bauerhöfe liegen dort über eine große Flache verteilt. Milchkühe beweiden die steilen Bergflanken. Ihre Glocken hallen im Tal nach und begleiten uns die nächste Zeit. Ansonsten ist nicht viel zu hören. Idylle pur. Wir genießen und halten öfter einmal an, denn der Anstieg fordert uns und wir müssen stoppen, um durchzuatmen. Die Aussichten machen es aber leicht, die Pausen zu ’nutzen‘. Eine ganze Zeit geht der Weg so bergan. Den Rosskopf immer im Blick. Nach einer weiteren Stunde erreichen wir eine interessante Kehre, die direkt durch den Finsingbach verläuft. Eine Brücke aus aufeinanderliegenden Steinblöcken ermöglicht es, den hier breit verlaufenden Bach trockenen Fußes zu überqueren. Wir gehen aber trotzdem durch das flache Wasser hindurch.

Danach wird es noch steiler. Serpentinen erleichtern den Höhengewinn etwas. Anstrengend ist es trotzdem. Das Gewicht unserer Rucksäcke, die wir mittlerweile gar nicht mehr spüren, tut sein Übriges. Doch die Talblicke entschädigen für die Mühen. Schon jetzt ist die heutige Etappe atemberaubend. Dabei kommen die eigentlichen Highlights erst noch. Das Sidanjoch wird das erste sein. Bevor wir es erreichen, verlassen wir den leichten Weg. Ab jetzt gehen wir einen steilen Pfad in engen Serpentinen direkt in einer Bergflanke weiter Richtung Joch. Kurz vor dem Joch sehen wir Erdgeschichte live: von Gletschern geschliffene Felsen.

Dann ist es soweit: Wir erreichen das Sidanjoch und vor uns eröffnet sich ein Ausblick, der uns den Atem raubt. Es zeigt sich nicht nur das Zillertal, sondern die Tuxer Alpen präsentieren einen Teil ihrer bekanntesten Gipfel. Sogar den Tuxer Gletscher kann man in der Ferne im Dunst erahnen. Ein Panorama, das man nicht vergessen kann. Mit uns zusammen sind ein paar weitere Überquerer angekommen. Ansonsten stört niemand diesen Moment. Wir verweilen ein bisschen. Trotzen dem Wind, der an dieser exponierten Stelle leichtes Spiel hat. Und genießen.

Zurück 1von32 Vor

Die Rastkogelhütte ruft

Leider müssen wir uns wohl oder über vom Sidanjoch lösen und beginnen mit dem Abstieg zur Rastkogelhütte. Dafür queren wir auf einem schmalen Pfad die Bergflanke. Es dauert nicht lange und wir erreichen die Hütte. Dort rasten wir – tolle Möhren-Ingwer-Suppe. Schließlich warten noch ein paar Höhenmeter bis zu unserem Ziel: dem Melchboden. Nach dem Leeren unserer Suppenschalen halten wir noch einen kurzen Schwatz mit Mitwanderern und machen uns wieder auf den Weg. Für ein paar Minuten folgen wir nun bergab dem Fahrweg zur Rastkogelhütte. Viel Verkehr ist hier trotzdem nicht.

Mit Glück finden wir dann den Abzweig zum Kreuzjoch/Mitterwandskopf. Denn es gibt nur einen kleinen Pfeil, der zum Aufstieg weist. Es ist auch eine der ganz wenigen Stellen auf der gesamten Überquerung, die nicht ganz eindeutig ist. Aber wenn man die Augen aufhält…

Wir laufen nun ein Stückchen über Wiese. Wie es scheint, wurde sie bis vor kurzem noch beweidet. Denn die Wasserstelle für die Kühe ist noch in Betrieb. Sie wird aber nicht mehr gebraucht. Stattdessen hat sie ein breites Stück des saftigen Grüns überflutet und die Fladen der Weidetiere aufgelöst. Für uns heißt es: Nase zu, nicht zu fest auftreten und durch. Danach gewinnen wir wieder schnell an Höhe. Ein steiler Pfad führt in Serpentinen nach oben: das Kreuzjoch zur Linken, den Mitterwandskopf zur Rechten.

Das Schönste kommt erst noch

Für uns beginnt jetzt die schönste Passage des heutigen Tages. Wir folgen einem breiten Bergrücken. Rechts können wir tief ins Zillertal schauen und sehen Pracht der Tuxer Alpen. Links kann man bis zu den ersten Liften sehen, die aus dem Hochzillertal heraufkommen. Soweit entfernt ’stören‘ diese aber das grandiose Bild überhaupt nicht. Hinter uns liegt schon ein Stück entfernt das Sidanjoch. Vor uns ein schmaler Pfad, der uns zunächst zum Mitterwandskopf bringt. Es ist wunderschön und atemberaubend hier. Nach dem ersten Gipfel dieses Teils und einem kurzen Abstieg wird es sogar noch schöner. Denn der Bergrücken weitet sich zu einem kleinen, baumlosen Hochtal. Das Gras ist bereits leicht bräunlich und einige kleine Tümpel mit klarem Wasser lockern die Weite auf. So haben wir die Berge noch nicht gesehen!

Der Rauhenkopf ist der nächste Gipfel. Der Aufstieg geht schnell und unkompliziert. Wir merken kaum, dass wir ihn überschreiten. Danach setzt sich das Hochtal fort. Dabei müssen wir uns zwingen, auch zu schauen, wo wir hintreten, denn ist einfach so unfassbar schön und unsere Blicke wandern stets von rechts nach links. Dazu ist es hier oben überhaupt nicht überlaufen. Ein paar Wanderer sind hier. Ein paar Dohlen. Das war’s. Wir wandern jetzt auf das Gipfelkreuz des Arbiskopfes zu, das an der Kante zum Tal stehen scheint. Denn danach gibt es von unserem Weg aus gesehen nichts mehr. Nur noch Tal und weiter dahinter Bergketten. Was für eine Perspektive! Das letzte Stück bis zum Kreuz schaffen wir rechts schnell und genießen den Blick ins Tal nach Mayrhofen.

Beim Abstieg zum Melchboden müssen wir uns dann ein wenig beeilen. Denn wir wollen mit dem Bus nach Mayrhofen fahren und uns so zusätzliche 1.400 Abstiegsmeter sparen. Da zum Zeitpunkt unserer Überquerung der letzte Bus um 16:30 Uhr fuhr. Es hieß also: Gas geben. Wir haben den Bus erreicht und konnten vorher sogar noch in der Jausenstation einkehren – und lassen die umwerfenden, atemberaubenden Eindrücke des heutigen Tages Revue passieren.

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Die Fahrt mit dem Bus ist heute sogar mal richtig interessant. Sie führt nämlich größtenteils auf der Alpenstraße Schlegeis, einer mautpflichtigen Panoramastraße. Man sieht also eine Menge und entfernt sich gleichzeitig immer weiter von der Zivilisation.

Am Schlegeis angekommen, lassen wir die imposante Landschaft inklusive Schlegeisgletscher erst einmal auf uns wirken. Laufen ein Stück auf der hohen Staumauer und starten schließlich weit nach allen anderen bekannten Alpenüberquerern auf die heutige Etappe. Ein breiter Weg führt zunächst an Wanderparkplätzen/Mobilstellplätzen vorbei. Wir passieren die Jausenstation Zamsgatterl. Nun steigt der Pfad leicht an. Größere und kleinere Steinplatten müssen überwunden werden. So geht es am Zamserbach immer tiefer in den Zamser Grund hinein. Links und rechts bauen sich Bergwände auf. Schon nach kurzer Zeit erreichen wir den Schrammach Wasserfall. Er rundet diese traumhafte Kulisse ab.

Unser Weg steigt weiter leicht bergan. Das Rauschen des Wasserfalls hallt im Tal nach. Die Wiesen sind saftig. Latschen und ein paar größere Gesteinsblöcke säumen den einfachen Weg. Nichts trübt die Idylle. Höchstens ein paar dunkle Wolken zeigen uns, dass wir uns nicht zu viel Zeit lassen sollten. Schließlich gehen wir heute über den Alpenhauptkamm – natürlich nicht an seiner höchsten Stelle.

Ein wenig überraschend wird es wenig später wesentlich steiler. Die Gesteinsbrocken liegen jetzt auch auf dem Weg, Sie sind aber dennoch leicht zu bezwingen. Außerdem wird recht schnell die Lavitzalm sichtbar. Das motiviert. Vielleicht kann man ja hier schon einmal einkehren. So ist der kleine Zwischenaufstieg schnell geschafft. Doch die Enttäuschung folgt auf den Fuß: Die Alm hat für uns geschlossen. Der kurze Stimmungsdämpfer gerät aber schnell in Vergessenheit, denn vor uns öffnet sich ein Hochtal mit Bachlauf, Schotterwegen und unglaublichen Ausblicken. Und irgendwo am Horizont lässt sich das Pfitscher Joch erahnen.

Der Zamserbach will gefurtet werden – mehrmals

Die Wolkendecke reißt noch einmal auf: Blauer Himmel, Schäfchenwolken und Sonne wechseln sich ab. Und unten führt uns der Weg wieder ein paar Meter hinab in Richtung Zamserbach. Der Schotter auf dem Weg erschwert das Laufen manchmal. Gibt aber halt, wenn man das kleine Flüsschen quert. Das passiert ein paar Mal. Manchmal muss der Weg im Wasser gesucht werden, damit man nicht zu tief ins Wasser geht. Seit der Lavitzalm sind wir nicht so weit gegangen. Die Zeit geht trotzdem dahin.

Schließlich stehen wir am Talschluss und müssen hinauf zum Pfitscher Joch. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder einen weiten Bogen laufen oder direkt. Der Schotterweg der ersten Variante verheißt keine sonderliche Spannung. Also nehmen wir den direkten Weg. Der führt über und zwischen Gesteinsblöcken. Manchmal muss man die Hände ein bisschen zur Hilfe nehmen. Den Weg suchen. Sich an anderen Wanderern orientieren. Aber unterm Strich macht dieser Weg viel mehr Spaß, trotz unserer großen Rucksäcke. Außerdem gewinnt man schneller an Höhe. So kommen wir dem Pfitscher Joch auch schneller nahe. Unsere hungrigen Mägen danken es uns.

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Benvenuti in Italia – der Alpenhauptkamm wird überschritten

Nach dieser letzten Anstrengung erreichen wir schon bald das entscheidende Schild, das uns auf den Grenzübertritt nach Italien informiert. Eine kleine Senke noch. Ein kurzer Anstieg folgt. Und schon stehen wir vor dem Pfitscher Joch Haus. Endlich. Doch zuerst besuchen wir die kleine Kapelle gegenüber. Und gehen kurz in uns. So etwas haben wir hier nicht erwartet. Umso bewegender ist es.

Danach betreten wir die warme, gut gefüllte Gaststube und treffen schnell ein paar alte Bekannte. Manche haben wir ein paar Tage schon nicht mehr gesehen. Umso größer ist die Freude. Der Duft von leckerem Essen und Kaffee füllt die Stube. Die durchdringende Stimme des Wirts gibt der Küche die Bestellungen hungriger Wanderer durch. Man fühlt sich gleich wohl. Draußen zieht es gerade zu. Das verstärkt dieses Gefühl. Apropos. Unser Gefühl sagt, dass es dieses Mal mehr für uns zu essen geben wird als Süßspeisen. Schließlich gehen wir heute über den Alpenhauptkamm. Man kann sich Entscheidungen auch schönreden. Wir entscheiden uns für einen großen Teller Minestrone und Spaghetti Bolognese. Klassiker. Aber hey: Wir sind Italien.

Nachdem wir uns die Bäuche vollgeschlagen haben, geht es an den Abstieg. Wir sehen schon unser Tagesziel: St. Jakob/San Giacomo. Und realisieren gleich, dass sich unsere Knie über diesen Abstieg vom Alpenhauptkamm nicht freuen werden. Aber hilft ja nichts. Gleich hinter Pfitscher Joch Haus erleben wir Geschichte hautnah. Denn wir laufen militärische Überreste aus dem Ersten Weltkrieg. Irgendwie beklemmend.

Danach geht es steil bergab über Almwiesen. Man könnte auch die Fahrstraße nehmen. Ist nicht so steil. Knieschonender, aber nicht so interessant zu gehen. Wir lassen uns Zeit beim Abstieg. Auch wenn die Wolken Regen verheißen. Der erreicht uns dann nach mehr als der Hälfte des Abstiegs. Wir sind schon wieder so tief, dass wir teilweise durch dichten Wald laufen können. Zum Glück regnet es sich heute noch nicht ein. Ganz im Gegenteil. Wir haben die Talsohle erreicht und die Sonne kommt sogar wieder raus. Und so gehen wir unsere letzten Kilometer über nasse Wiesen und genießen die Sonne. St. Jakob müssen wir noch durchqueren – Asphalt – und erreichen unser Quartier für die Nacht.

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Uns erwartet heute eine einfache, aber relativ lange Wanderung mit leider sehr viel Asphaltanteil. Zunächst geht es Richtung Kematen. Auf Nebenstraßen. Wir müssen dennoch stets aufpassen, dass wir alle Autos sehen und hören. So kommen wir Schritt für Schritt näher zur Alpinstadt Sterzing. Von der umliegenden Bergwelt bekommen wir bedauerlicherweise überhaupt nichts mit, denn die Wolken hängen tief. Nach etwas mehr als einer Stunde strammen Marschs – was will man auch sonst im Regen machen? – wandelt sich zumindest der Untergrund. Nicht mehr Asphalt, sondern Schotter, weicher Waldboden und Wiese bilden jetzt den Weg.

Wir passieren kleine Dörfer, Weiher und Bauernhöfe. Mal bellt ein Hund. Oder eine Katze kreuzt unseren Weg. Kühe kann man sehen, riechen, hören. Landleben. Vielleicht könnten wir es noch mehr genießen, wenn wir nicht wieder stellenweise auf oder an der Straße laufen müssten. Aufstiege auf Asphalt machen keinen Spaß! Und bleiben auch noch mehr in Erinnerung als die kurzen schönen Passagen durch dichten Wald. So ein Stück erleben wir zwischen Wöhr und Afens. Sogar das Rauschen des Pfitscher Bach hören wir hier.

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Irgendwo dahinten muss Sterzing sein

Die Idylle bleibt aber nur kurz und wir befinden uns wieder auf Asphalt. Diesmal aber nicht lang. Wir laufen direkt in einen dichten Wald hinein. Unter trockenen Bedingungen wäre dieser Weg sehr einfach. So ist er matschig und teilweise schmierig. So geht es entspannt, leicht abschüssig dahin. Für die heutige Etappe das schönste Stück. Es ist einsam. ‚Normale‘ Wanderer sehen wir gar nicht, was am Wetter liegen muss. Und nur vereinzelt treffen wir auf Alpenüberquerer. Wahrscheinlich haben da einige den Bus nach Sterzing genommen.

Den Wald verlassen wir auf Höhe Wiesen. Die Zivilisation hat uns nun endgültig wieder. Von Ferne hören wir Züge und Autos. Der Ort wird auf einem Spazierweg passiert und am Ende durchquert. Und dann kurz vor Sterzing müssen wir noch eine Anhöhe hinauf nach Flains. Es ist der einer der wenigen Momente der gesamten Alpenüberquerung an dem wir uns fragen: Warum tun wir uns das eigentlich an? Die Füße tun weh. Die Rucksäcke wiegen schwerer denn je. Und der Regen, der uns fast den ganzen Tag begleitet hat, drückt langsam durch (Info an mich: Bessere Regenjacke kaufen!).

Von Flains folgt der finale Abstieg. Nach wenigen Minuten stehen wir mitten in Sterzing. Auf dem Stadtplatz. Zur Rechten liegt die letzte Stempelstelle für unser Heft. Die Sonne kommt jetzt wieder raus. Das Leben pulsiert. Und wir? Wir sind angekommen! Glücklich! Zufrieden! Überwältigt! Aber auch traurig, dass unsere Überquerung vorüber ist. Eine Mischung ganz verschiedener Gefühle – die schönen sind aber definitiv in der Mehrzahl.

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