Wir orientieren uns links, gehen ein paar Meter Richtung Ortsmitte Paternen, um dann rechts abzubiegen. Ein paar Häuser werden passiert. Dann beginnt der eigentliche Aufstieg als der Weg links über eine Wiese in Richtung Wald abzweigt. Und gleich geht es kräftig bergan. Erneut merken wir, dass wir uns in einem Tal bewegen – jetzt sogar fast am Talschluss – und nach oben marschieren müssen, um etwas zu sehen. Der Weg wird schnell schmaler, zu einem Pfad, der auf weichem Waldboden in Serpentinen bergan führt. Querende Wurzeln müssen überquert und Stufen genommen werden. Hohe Nadelbäume spenden Schatten und kühlende Feuchte an diesem Spätsommermorgen.

Der Wald öffnet sich

Schnell kommen wir voran, denn viel gibt es nicht zu sehen, weil der dichte Wald Ausblicke verhindert. Nach zahlreichen Kurven und Serpentinen öffnet sich das Grün und eine weite Weidefläche tut sich auf. Kleinere Häuser werden ebenso sichtbar wie die Mittelstation der Tafamuntbahn am anderen Ende der Wiese, das wir schnell erreichen. Wahrscheinlich ist es in der Hochsaison von nun an voller, doch zum Zeitpunkt unseres Besuchs im Frühherbst bleibt es angenehm leer. Die wenigen Wanderer sind nicht störend.

Nachdem wir die Mittelstation und das benachbarte Alpstöbli Tafamunt passiert haben, kehren zwei bekannte Elemente der ersten Kilometer zurück: Wald und Aufstieg. Allerdings unterscheidet sich inzwischen der Weg. Zum einen ist er breiter und verläuft nicht in engen Serpentinen. Zum anderen geht es jetzt vor allem über größere und kleiner Steine bergan, die weichen Waldboden verdrängen. Doch auch dieses Stück macht Spaß, den kein Meter Weg gleicht dem anderen. Konzentration ist ein stückweit gefordert.

Es dauert nicht lange und der Wiegensee beziehungsweise das Wiegenseegebiet ist erreicht. Warum Gebiet? Der Wiegensee ist Teil eines Hochmoores, das für den Besuch durchschritten werden muss. Und deshalb plätschert und es gurgelt ab einer gewissen Höhe. Größere und kleinere Tümpel, manchmal nur Pfützen säumen den sich verjüngenden Pfad, unterspülen ihn stellenweise gar. Mit dieser sich feuchter gestaltenden Umgebung wandelt sich auch die Flora. Unzählige Pilze schießen aus dem Boden. Bunt gefärbtes Gras wächst auf Freiflächen. Moosbeerensträucher bedecken die Hänge. Nadelbäume werden weniger und kleiner. Andere Hecken und Sträucher lösen sie ab. Eine ganz besondere (Moor-)Landschaft.

Silvretta-Hochalpenstraße liegt gegenüber

Die geringere Wuchshöhe der Fauna gibt nun auch wieder Ausblicke frei. Und zwar auf ein ganz imposantes Gebiet: Denn wir blicken inzwischen auf Breit- und Ballunspitze, Vallül, Bielerspitze und Schattenkopf. Die Silvretta-Hochalpenstraße schlängelt sich rechts von uns in Richtung Vermunt-Stausee und Silvretta-Stausee. Motorengeräusche drängen gelegentlich herüber und stören so ein bisschen die Ruhe auf ‚unserer‘ Seite. Dennoch genießen wir die Idylle, die wir durchschreiten. Und langsam gewinnen wir auf einem zunächst technisch wenig anspruchsvollen Weg sogar wieder an Höhe.

Der feine Schotter des Weges wird abgelöst von kleinem Blockwerk. Der Weg wird wieder zum Pfad. Mannshohes Strauchwerk löst das bunte Gras erneut ab. Zwischendurch bieten sich auch Fernblicke in Richtung Paznaun-Tal und zum Stausee Kops. Ein letzter kurzer Anstieg muss noch gemeistert werden und ein paar Bänke zum Rasten tauchen auf. Wenige Meter später blicken wir auf das Ziel des mehrstündigen Aufstiegs: den Wiegensee.

Wir nehmen auf einer der Bänke Platz und schnell wird klar, warum dieser kleine See mit ausgezeichnet wurde. An seiner Größe liegt es nicht – an seiner schmalsten Stelle misst er nur etwa zehn Meter von Ufer zu Ufer – sondern wahrscheinlich an der Idylle und Ruhe, die man hier findet. Dazu gehört das klare Wasser, das an diesem windstillen Tag die umliegende Bergwelt detailgetreu spiegelt. Nur eine Ente durchschneidet auf der Suche nach Nahrung das makellose Bild. Im Hintergrund tauchen zeitgleich Madrisella und Versettla auf. Links verschluckt der Erdwall, den wir vorhin überquert haben, Motoren- und Zivilisationslärm. Zusammen mit dem schmalen Holzsteg, der ein Stück in den See hineinragt, entsteht ein idyllisches Bild, das uns nicht mehr loslassen will. Nicht einmal die Gespräche auf den anderen Bänken stören.

Ich weiß nicht, wie lange wir am Ufer des Wiegensees saßen. Doch irgendwann haben wir uns wieder auf den Rückweg gemacht und sind bis zur Mittelstation der Tafamuntbahn gewandert. Wir hätten auch in einem weiten Bogen über die Alpe Verbella oder direkt über den Bergrücken nach Paternen absteigen können. Das wäre uns nach den intensiven Eindrücken zu anspruchsvoll gewesen. Deshalb haben wir uns ganz entspannt von der Gondel ins Tal bringen lassen – noch ganz selig vom Erlebten.

Der Beitrag Montafon: Zum Wiegensee erschien zuerst auf Bergsehnsüchtig.

Nach einigen Höhenmetern lassen wir auch die letzten Bauernhöfe und Wohnhäuser hinter uns. Die Straße endet und unser Weg wird natürlich. Wobei Weg zunächst der falsche Ausdruck ist, denn es geht direkt über eine saftige Wiese sehr steil bergan. Keine Serpentine. Keine Kurve. Direkt und steil. Zeit mal wieder innezuhalten und zu staunen. Schließlich kennen wir das alles noch nicht. Am Ende dieses insgesamt etwa halbstündigen Aufstiegs passieren wir ein altes Holz(wohn)haus und biegen zum ersten Mal in Bergwald ab. Wir freuen uns über die Kühle im Wald und das Plätschern eines kleinen Bachs. Unser Pfad führt uns immer weiter hinauf. Hohe Nadelbäume säumen ihn und geben gelegentlich Ausblicke frei: auf Sankt Gallenkirch im Tal und die gegenüberliegende Bergwelt mit unzähligen Gipfeln.

Erstes Ziel erreicht: der Montiel Maisäß

Nach etwa zwei Stunden Aufstieg öffnet sich vor uns der Bergwald. Eine große freie Fläche mit zahlreichen sonnengegerbten Holzhäusern liegt vor uns: der Montiel Maisäß. Auch dies ist für uns das erste Mal, dass wir so etwas sehen. Der Maisäß wirkt wie ein kleines Dorf auf über 1.300 Metern – ohne Straße, dafür mit einer kleinen Kapelle. Von einer Infotafel lernen wir, dass der letzte dauerhafte Bewohner von Montiel schon vor ein paar Jahren verstorben ist und was Maisäße überhaupt sind – Teil der sogenannten Dreistufenlandwirtschaft. Dabei wird die gesamte Vegetation eines Lebensraumes jahreszyklisch für die Versorgung des Viehs genutzt. Maisäße bilden die zweite, mittlere Stufe in dieser bergbäuerlichen Landwirtschaft. Das Vieh bleibt hier im Frühjahr für ein paar Wochen, bevor es zu den Sommerweiden noch weiter oben weiterzieht. Auch ohne dieses Wissen ist Montiel ein besonderer, ganz idyllischer Ort, der sogar eine eigene Kapelle hat. Unser Weg führt über saftige Wiesen, einmal quer durch Häuseransammlung. Einfach nur schön.

Wir lassen Montiel hinter uns. Über weichen Wald- und Wiesenboden führt uns der Pfad weiter nach oben. Links und rechts stehen weiterhin Bäume und Sträucher. Doch diese Vegetation wird lichter. Dafür ist das Gras um uns herum kniehoch und ragt auf den Weg. Scheinbar wird diese Tour selten gegangen – unverständlich – und Weidetiere waren schon längere Zeit nicht hier.

Immer wieder bleiben wir stehen, um die atemberaubende Bergwelt zu bewundern. Unzählige Gipfel sind in unserem Rücken. Vor uns baut sich ebenfalls eine hohe Wand auf, deren Gipfel wir aus unserer Position aber nicht erkennen können. Dort müssen wir allerdings heute nicht hinauf. Stattdessen biegt unser Weg nach rechts ab. Einen anderen gibt es nicht, sodass man sich gar nicht verlaufen kann. Auch an anderen Stellen wäre das schwierig, denn unzählige Markierungen und Wegweiser leiten die Wanderer zum Ziel. Nachdem wir einen namenlosen Bach durchschritten haben, erreichen wir den höchsten Punkt der Tour. Von nun an heißt es: abwärts.

Idylle: Zweiter Teil

Am Ende des Abstiegs warten zwei Überraschungen auf uns: der Balbierfall und eine kleine Herde Ouessantschafe – sogenannte Bretonische Zwergschafe. Während feine Wassertröpfchen des hinabstürzenden Bachs sich auf unserer Haut sammeln, berühren die kleinen felligen Tiere unsere Herzen. Sie sind sehr zutraulich und genießen unsere Streicheleinheiten. Als sich wenig später auch noch der Besitzer der Schafe zu uns gesellt, wollen wir eigentlich gar nicht mehr weiter. Der sympathische Einheimische erzählt uns eine Menge über die Ouessantschafe und ihre Herkunft. So haben wir heute nicht nur eine Menge gesehen, sondern auch etwas gelernt. Ein paar Meter weiter lernen wir sogar noch mehr.

Dialekt lernen an der Ill

Doch zunächst folgendem Balbierbach, der über Kaskaden ins Tal fliest. Dort in Gorthipol laufen wir durch ein Wohngebiet, überqueren die Hauptstraße und verlassen den Ort auch schon wieder in Richtung ‚Sportanlage Gemeinde Gallenkirch‘. Wir könnten an der Hauptstraße auch in den Bus steigen und zum Ausgangspunkt zurückfahren. Für uns ist das heute keine Option.

Nach wenigen Metern zeigt ein Wegweiser an, dass wir nach rechts gehen sollen. Kurz sind wir durcheinander, welchen der beiden Wege wir nehmen sollen. Die Entscheidung fällt dann doch leicht – den linken. Denn der rechte ist der asphaltierte Radweg, und auf dem wollen wir nicht zurück. Noch wissen wir aber nicht, was uns auf den letzten Kilometern unserer Tour erwartet. Wir wandern nun im Schatten an der Ill entlang. Links von uns baut sich steil ein Höhenzug auf – ‚oben‘ finden sich mit der Maisäß Garfrescha und der Alpe Nova zwei weitere lohnende Ziele. Wir bleiben ‚unten‘ und lernen den einzigartigen Montafoner Dialekt kennen. Denn unser Weg ist ein ‚Dialektweg‘. Unzählige Schilder erklären einheimische Wörter wie „Fuxa“ (ärgern), „malad“ (müde) oder „Raggel (schlecht ernährtes Rind). Wir kommen gar nicht mehr richtig vorwärts, denn wir wollen jedes Schild lesen. Der Höhepunkt des ‚Dialektweges‘ sind sogenannte „Gäßscherma“ (alte Ziegenstallungen) zu Beginn des Wegs (bei uns am Ende). Dort wurden Dialekt- und Gedankenräume mit speziellen Wörtern auf montafonerisch eingerichtet. Wir haben also noch einmal was gelernt, bevor es über die Ill und die letzten Meter bergan zum Ausgangspunkt geht.

Der Beitrag Montafon: Maisäße entdecken über Sankt Gallenkirch erschien zuerst auf Bergsehnsüchtig.